Después de los artículos acerca de cómo configurar la cámara en modo Manual para realizar un retrato o un paisaje, hoy te queremos explicar como como realizar “Street Photography” en modo Manual.

Recuerda que todo esto, y mucho más, lo explicamos a lo largo de nuestros cursos online de fotografía, ya sea el Fotoclass 1Fotoclass 2 y Fotoclass 3. Además, el tema de fotografía callejera también lo aplicamos en nuestros cursos de fotografía presenciales.

EL OBJETIVO

Dos de los objetivos que más se utilizan en fotografía urbana son el 35mm y el 50mm. Estamos hablando en formato “full frame”, por lo que si tienes una cámara con sensor APS-C estaremos hablando de un 23mm y de un 35mm (aproximadamente).

Lógicamente, si tenéis un objetivo zoom, por ejemplo el típico de kit 18-55mm, podréis fijar dichas focales en vuestro zoom. La ventaja de usar objetivos de focal fija, será que nos ofrecen mayor luminosidad y calidad de imagen.

El 35mm (en full frame) nos ofrece un campo suficientemente angular como para conseguir contextualizar las imágenes, captar escenas más grandes. Com en estos ejemplos:

 

Si por lo contrario nos queremos centrar más en fotografías de personas, o escenas con ángulo más cerrado, el ideal será el 50mm (en full frame). Veamos unos ejemplos:

 

EL DIAFRAGMA

Yo suelo trabajar con un diafragma ƒ/8. Los motivos de esta elección son varios, entre ellos, por ser un diafragma “punto dulce”. Es decir, donde tendremos la mayor calidad de imagen. Además, este diafragma también nos ofrecerá una muy buena profundidad de campo.

Por ejemplo, si enfoco a un sujeto que tengo a 3 metros, estoy utilizando un 35mm en full frame (un 23mm en APS-C) y el diafragma está a ƒ/8 tendré enfocado desde 1,5 metros hasta los 30 metros. Tendré muchísima profundidad de campo:

Si nos ubicamos a 4 metros de ese mismo sujeto y lo enfocamos, con el mismo objetivo y el mismo diafragma, tendré enfoque desde 1,80 metros hasta el infinito:

En resumen, con este diafragrama ƒ/8 conseguiremos gran profundidad de campo y una muy buena calidad de imagen. Si en un momento dado queremos hacer un retrato y desenfocar el fondo, abrimos diafragma y listo. Pero en muchas ocasiones el ƒ/8 nos ayudará a resolver situaciones en las que quizás no enfocamos correctamente al sujeto, por profundidad de campo éste saldrá enfocado.

LA SENSIBILIDAD

Aunque el artículo va sobre cómo configurar la cámara en Manual, este parámetro acostumbro a tenerlo en automático. Al hacerlo me libero de tener que variar este parámetro y poder centrarme en las escenas. 

Cuando uno hace fotografía callejera, es muy común encontrarse con cambios constantes. Quizás capturo una fotografía en sombra y al girarme quiero captar rápidamente otra escena, pero que está a plena luz. Al tener el ISO automático este se adapta rápidamente al diafragma fijado (ƒ/8) y la velocidad que tengo (que veremos a continuación).

LA VELOCIDAD O TIEMPO DE EXPOSICIÓN

1/250 o por encima. Normalmente procuro no sobrepasar el 1/500. Quizás en momento de muy poca luz la fijo a 1/125. 

Os recomiendo esta velocidad de 1/250 porque conseguiremos congelar el movimiento. Si viene alguien andando, gracias a la velocidad de 1/250 quedará congelado, gracias al diafragma ƒ/8 además quedará nítida y bien enfocada. Os dejo con algunos ejemplos:

 

Si por el contrario me interesa captar el movimiento, me voy al otro extremo. Voy a usar velocidades de 1/15 o 1/8… cuidado si no usamos estabilizador o nos movemos demasiado, pues las fotos pueden quedar demasiado movidas. Mirar estos ejemplos captados a velocidades lentas:

 

EL ENFOQUE

Otro parámetro que voy a trabajar en automático. Voy a usar el AF-S (o One Shot en Canon). Y activaré únicamente el punto central de enfoque. Esto me va a obligar a enfocar primero y reencuadrar, pero conseguiré tener el foco exactamente donde yo quiero o me interesa.

Si usamos todos los puntos de enfoque la cámara enfocará dónde ella quiera. En fotografía callejera, podemos tener tantos elementos en la escena que la cámara se puede ir a enfocar donde no nos interesa.

Otra ayuda de autofocus que no utilizo es el reconocimiento de caras. Si lo tenemos activo, puede que la cámara reconozca una cara que esté en un plano distinto del sujeto que nosotros queremos realmente enfocar.

LA MEDICIÓN

Ideal usar la medición Matricial. Esta medición es la que analiza la luz en toda la escena. Pero me ayudo muchísimo de la compensación de exposición.

Como os he dicho, tengo la ISO en automático, por lo que al utilizar la compensación de exposición la cámara va a variar la ISO. Si compenso a +, la cámara subirá la ISO para aclarar la foto. Si compenso a -, la cámara bajará la ISO para oscurecer la imagen.

También utilizo el bloqueo de exposición. Esta opción me permite medir la luz en una zona, bloquear la exposición para esa escena y trasladar la exposición al encuadre final.

Procuro vigilar que las altas luces no se quemen, esto me ofrece fotografías de alto contraste, consiguiendo unas luces bien expuestas y unas sombras muy fuertes y contundentes:

BONUS

Si os resulta muy complejo todo lo comentado, podéis abandonar el modo Manual y pasaros a al modo S o Tv, el modo de prioridad a la velocidad. Aquí podéis fijar una velocidad de 1/250 y dejar que la cámara decida todo lo demás. De esta manera os vais a asegurar capturar el movimiento y os tendréis que centrar únicamente en encontrar la escena ideal y enfocar donde queramos.

Para captar el movimiento bastará con variar la velocidad a 1/15 o 1/8 y la cámara calculará el resto.