X-Rite ha presentado recientemente dos colorímetros nuevos: “ColorMunki Display” y “i1 Display Pro”. Estos calibradores de pantallas (colorímetros) ofrecen mayor calidad que los calibradores anteriores, ya que aportan significativas novedades tanto a nivel de hardware (aparato físico) y como de software (programa i1Profiler).

i1 Display Pro

Estos dispositivos ofrecen:
• Calibración y perfilado de monitores y videoproyectores.
• Proceso de calidad (validación de la calibración y perfilado). Determina la precisión con la que la pantalla puede reproducir colores de pruebas digitales o de impresión estándares del sector.
• Proceso de uniformidad. Al evaluar los datos de tendencia, podemos entender mejor la variabilidad de la pantalla y determinar mejor la frecuencia con que debemos calibrarla.
• Perfilado iteractivo inteligente – una tecnología adaptativa que mide y analiza las capacidades de color de cada pantalla por separado para mejorar la precisión del perfil.
• Control inteligente de la luz ambiente con medición, compensación y monitoreo constante de las condiciones de luz ambiental.
• Flare Correct™: Mide y ajusta el perfil de su pantalla según los cocientes de contraste reducidos causados por el efecto “Flare” (destellos luminosos) que inciden sobre la superficie de la pantalla. Al medir exactamente la eficacia del cociente de contraste de pantalla, obtendremos un perfil de pantalla aún más exacto. Opción interesante si vemos un resplandor grande en la superficie de la pantalla cuando la pantalla está apagada y estamos sentados en posición normal respecto a la pantalla.
• La función de control automático de la pantalla (ADC o “Automatic Display Control”) ajusta el hardware de la pantalla para acelerar el proceso y eliminar los ajustes manuales.

En este artículo veremos paso a paso el proceso de calibración con el “i1 Display Pro” con su software “i1 Profiler”. Ya que ofrece una de las mejores (y más completas) opciones de calibración y perfilado del mercado actual.

Posteriormente veremos las características técnicas especificas que cita el fabricante, X-Rite.

Para empezar:

• Dejaremos el monitor encendido un mínimo de 30 minutos, para su completa estabilización (según la normativa ISO 12646:2008).
• Desactivaremos el salvapantallas, para asegurarnos que este, no se active durante nuestro perfilado.
• Desactivaremos cualquier modo de ahorro de energia, que nos pueda poner el ordenador en reposo o atenuar la luminosidad de nuestra pantalla.
• Resetar los valores del monitor a los valores de fabrica, y desactivar todos los ajustes de brillo automático.
• Desinstalar o desactivar cualquier otro programa de calibración de pantalla. Suelen estar en la carpeta de inicio del sistema operativo o en las preferencias de arranque del usuario (en Mac).
• Establecer la luz ambiente habitual. Esta debería ser indirecta, suave, neutra y que no provoque reflejos en la pantalla.
• Una vez realizados estos pasos podemos arrancar el programa i1 Profiler, y conectar el calibrador i1 Display Pro.

i1 Profiler

Al arrancar el programa debemos indicar si queremos usar el modo de usuario “Básico” o el “Avanzado”. Para tener un mayor control recomiendo usar el modo “Avanzado”

i1 Profiler en "Modo de usuario: Avanzado"

Configuración de la pantalla:
El siguiente paso es determinar la configuración de pantalla. Opciones y características:

Seleccionar la pantalla:
Si tenemos dos monitores conectados determinaremos, escogeremos cual de ellos vamos a calibrar en este momento.

El tipo de tecnología. i1Profiler es compatible con 4 tipos de retroiluminación:
• CCFL fluorescente de cátodo frío (CCFL – Cold-Cathode Fluorescent)
• CCFL de amplia gama
• LED blanco
• LED RGB

En teoría el software debe detectar automáticamente la información de retroiluminación del monitor y seleccionar la mejor opción. Y este es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, ya que si no disponemos de la información de la tecnología usada por nuestro monitor el resultado de la calibración puede dejar mucho que desear, puesto que los ajustes de calibración serán inadecuados para nuestro monitor.
En el caso de las pantallas en las que no sea posible detectar el tipo de luz de fondo, el software i1Profiler utilizará la opción “CCFL” por defecto, pudiendo no ser la más adecuada.

Configuración de pantalla

Punto blanco
Básicamente, el punto blanco determina el color del blanco en el monitor. Para simular la calidad de la luz de una mesa de luz (de visualización estándar), elegiremos D50. Si queremos simular la calidad de la luz del día al mediodía, elija D65 (la opción más habitual).

Luminancia
La luminancia del monitor determina el brillo. 120 cd/m2 es un valor recomendado para su uso general. Los monitores actualespueden alcanzar 200-300 cd/m2 (candelas por metro cuadrado), pero los más antiguos pueden rondar las 80 cd/m2.

Si deseamos igualar la luminosidad del monitor a una mesa de luz, se recomienda utilizar más luminancia, por ejemplo 140 cd/m2.

Relación de contraste
Es el rango dinámico entre los colores blanco y negro. Opciones:

Nativo, crea un perfil que utiliza el rango dinámico total de la pantalla.
Personalizados, determina el contraste al valor definido. Ideal para igualar distintos monitores.
Punto negro PCS ICC (287:1), Usa el valor de contraste estándar de 287, definida por la especificación ICC.
Del perfil de impresora, utiliza el valor de contraste de un perfil de impresora (ICC) y establece la calibración de la pantalla según este valor. Así conseguiremos aproximar el contraste del monitor al de la impresora. Hemos de tener en cuenta que este valor sirve para igualar el contraste de la pantalla al contraste de un perfil especifico, no teniendo porque ser valido si usamos otros perfiles de impresión, ya que distintas combinaciones de impresora y papel tienen diferentes rangos dinámicos.

Flare Correct
Medición y compensación de la luz reflejada en la superficie del monitor, ya que puede reducir el contraste de la pantalla.

Control inteligente de la luz ambiente
Compensa la influencia de la luz ambiente mediante la medición del nivel de dicha luz y la incorporación de esta medición en el nuevo perfil de la pantalla.
Si tenemos muy poca luz ambiente, tendremos la sensación de que el monitor tiene más brillo y contraste. Si por el contrario, tenemos mucha luz, la sensación será de tener poca luminosidad en el monitor y menos contraste.
X-Rite advierte que es probable que esta opción cambie la reproducción de tonos (gamma) del perfil y reducirá un poco la precisión colorimétrica.

Configuración del perfil

Configuración del perfil:
La “Configuración del perfil por defecto” ofrece las opciones de ajuste más habituales. Estas son:

Adaptación cromática
Si usamos un valor de punto blanco distinto a D50, el software i1 Profiler usará adptación cromática al generar el perfil. X-Rite recomienda el método de la escala “Bradford”, excepto si usamos el software ProfileMaker 5, que deberemos seleccionar la opción CIECAT02 (ya que es el usado por ProfileMaker 5).

Versión del perfil ICC
Podemos escoger si deseamos generar el perfil del monitor según la versión del perfil ICC 2 o 4. En la mayoría de los sistemas de gestión de color se utilizan los perfiles ICC en su versión 4.
No obstante, X-Rite advierte que en ciertos casos, puede que ocurran problemas de compatibilidad en el caso de ciertos flujos de trabajo o procesadores de imágenes de trama (RIP, por sus siglas en inglés). En estos casos, seleccione la opción ICC de la versión 2.

Curva de reproducción de tonos
Es la curva de respuesta de tonos del dispositivo y determina cómo se visualizarán los colores en las aplicaciones que no realizan gestión de color.
La opción más habitual suele ser “Gamma 2.2”.

Tipo de perfil
Disponemos de dos opciones:

En función de matriz. Los perfiles matriciales necesitan menos parches de medición, asumiendo un comportamiento cromático regular de la pantalla y el uso de una matriz simple para presentar los colores de la imagen a la pantalla.

En función de tabla. Los perfiles basados en tabla necesitan más mediciones, pero pueden renderizar los colores con más precisión.

En el caso de aplicaciones genéricas, X-Rite le recomienda crear un perfil ICC de pantalla basado en matriz. Para una mayor precisión cromática, quizá deba seleccionar la opción basada en tabla.

Conjunto de parches

En la pantalla “conjunto de parches” podemos elegir los parches de color que usaremos para revelar y definir el comportamiento cromático del monitor.

El software i1Profiler ofrece tres conjuntos de parches: pequeño (con 119 parches), media (220) o grande (478).

Estos parches pueden complementarse agregando parches de colores especiales (utilizando una paleta de colores de Pantone Color Manager) o parches provenientes de una imagen digital. Optimizando la creación del perfil, ya que puede aportar más precisión sobre colores difíciles.

Hay que tener en cuenta que el tiempo del proceso de medición aumentará.

Medición

Ventana de medición:

En el apartado “Configuración del hardware de la pantalla” tenemos que determinar si queremos realizar ajustes de calibración de la pantalla (brillo, contraste y valores RGB). La calidad final de la calibración y perfilado depende en gran medida del calibrado, por lo que es muy importante realizar todos los pasos que nos permita nuestro monitor. Podemos activar:

Control automático de la pantalla (ADC). La mayoría de monitores tienen controles para ajustar el brillo, el contraste y el balance cromático (RGB). La función de control automático de la pantalla (ADC: Automatic Display Control) ajusta el hardware del monitor para acelerar el proceso eliminando los ajustes manuales.

Si el modelo del monitor tiene el control automático ADC, i1Profiler puede ajustarlo automáticamente, estableciendo la condición cromática ideal previa a la creación del perfil.

Ajustar brillo, contraste y RGB manualmente. Si el monitor no dispone de ajuste ADC, deberemos ajustar los valores manualmente.

Al marcar la casilla de verificación Ajustar brillo y contraste, el software i1Profiler nos guía a través del proceso de ajuste de los controles cromáticos de la pantalla.

Para empezar a medir los parches de color debemos colocar el calibrador perpendicular a la pantalla, asegurándonos que la superficie de contacto entre el calibrador y la pantalla no ofrece huecos. Ya que si el calibrador no esta completamente apoyado en la pantalla puede recoger valores de medición incorrectos.

Colocación del calibrador perpendicularmente a la pantalla

Si tenemos que realizar ajustes manuales de brillo, contraste o valores RGB, nos guiaremos por las indicaciones que os ofrece el programa. Subiendo o bajando los ajustes con los controles físicos del monitor hasta conseguir el valor deseado, o el más próximo.

Ajuste de brillo, contraste y valores RGB

Una vez realizados los ajustes de calibración, el software empezará a enviar los distintos parches de color para su medición.

Medición de los parches de color

Una vez hemos terminado la medición de los parches tenemos que asignar un nombre al perfil del monitor que crearemos. Este nombre debe ser lo más descriptivo posible (nombre del monitor, fecha y ajustes usados).

Perfil ICC. Crear y guardar perfil

En esta pantalla podemos visaulizar el perfil en 3D:

Visualización del perfil en 3D

También nos permite visualizar la modificación realizada en las curvas.

Visualización de las curvas de calibración

Otra opción que nos ofrece para evaluar los resultados es visualizar una serie de imágenes con características especificas.

Evaluación visual de la calibración según muestra con tonos verdes

Evaluación visual en blanco y negro, con bajas luces

Evaluación visual de muestra con altas luces

Una vez hemos terminado de calibrar y perfilar el monitor podemos realizar un proceso de validación (Calidad), que nos informará de los resultados obtenidos después de la calibración y el perfilado. Este proceso ademas de evaluar la calidad del monitor y sus puntos débiles, nos permitirá realizar un seguimiento del monitor para ver cada cuanto tiempo hemos de calibrarlo y ver cuando empieza a ser necesaria su sustitución, por no poder representar imágenes con la suficiente calidad.

Proceso de calidad (validación) según carta Colorchecker 24

CC de pantallas (prueba de calidad)
Este proceso determina la precisión con la que el monitor puede reproducir distintos colores, según el conjunto de parches escogido:

Opciones del conjunto de parches “Estándar”:
Usar los valores de la carta ColorChecker 24 (Classic). X-Rite recomiennda, para la evaluación genérica de pantallas a color, escoger el estándar del objetivo X-Rite ColorChecker 24 (Classic).

O según la especificación de impresión de objetivo estándar del sector IDEAlliance 12.647-7:2009, Ugra-Fogra CMYK v3 o IT8.7 (3 o 4).

Opciones del conjunto de parches “Especial”:
Pantone para determinar la forma en que la pantalla reproduce estos colores. Cargaremos una paleta de colores especiales Pantone.

Las paletas de colores especiales son colecciones de valores digitales de colores especiales que se pueden utilizar en distintos procesadores de retículas de imágenes (RIP – Raster Image Processor, por sus siglas en inglés) o en aplicaciones de preimpresión para asegurar una reproducción uniforme de los colores especiales Pantone.

El software Pantone Color Manager (incluido con el software de instalación de i1Profiler) permite crear paletas de colores especiales para cartas de colores estándares de Pantone o bien para crear paletas propias personalizadas de colores especiales de Pantone a partir de una imagen.

El software Pantone Color Manager permite crear paletas de colores a partir de una imagen

Opciones del conjunto de parches “Imagen”:
La opción “Imagen” permite cargar los colores personalizados a partir de una imagen propia (en formato jpeg o tiff de 8 bits).

Variedad de tipos de conjuntos de parches para adaptarse a diferentes aplicaciones

Una vez realizada la prueba de calidad, i1 Profiler nos ofrece un resumen de los resultados obtenidos. Este informe nos indica si los valores obtenidos superan un nivel de calidad determinado y los valores que ofrecen resultados pobres (marcados en amarillo) y los peores resultados (marcados en rojo).

Resultado de la prueba de calidad

Tras terminar la prueba de calidad podemos guardar un informe completo y agregar la tendencia del monitor en una gráfico que nos muestra la variabilidad de resultados obtenidos en esta y otras pruebas anteriores.

Si pasado un tiempo realizamos la prueba de calidad, y nos unos ofrece resultados pobres, esto nos indicará la necesidad de volver a calibrar y perfilar.

Seguimiento de la uniformidad cromática de la pantalla con el paso del tiempo

Muestra de un informe completo:

Informe de los resultados del proceso de calidad

Después de la prueba de calidad podemos realizar una evaluación de la uniformidad de la luminancia y de los colores del monitor, seleccionando la opción “Uniformidad” en el inicio (menú principal).

En esta ventana seleccionaremos el monitor escogido.

Evaluación de la uniformidad de la luminancia y de los colores de pantallas

Iremos colocando el calibrador en las distintas casillas que nos muestra el programa, en pantalla, a medida que lo solicite.

Midiendo la uniformidad del monitor

Nos ofrecerá los resultados obtenidos en cuanto a luminancia.

Resultados de uniformidad en valores de luminancia

También, podemos ver los resultados respecto al punto blanco en las 9 distintas zonas en las que hemos medido el monitor.

Resultados de uniformidad respecto al punto blanco

Características del nuevo i1 Display Pro:
• Software i1Profiler de nueva generación para calibrar y perfilar todas las tecnologías modernas de pantalla y proyector, incluso monitores LED y LCD de gama amplia.
• Control infinito de punto blanco, luminancia, relación de contraste, gamma y más.
• Perfilado de múltiples monitores y grupos de trabajo.
• Perfilado iterativo inteligente – una tecnología adaptativa que mide y analiza las capacidades de color de cada pantalla por separado para mejorar la precisión del perfil.
• Optimización de perfiles – cree grupos de parches únicos para obtener resultados óptimos.
• Control inteligente de la luz ambiente – medición, compensación y monitoreo constante de las condiciones de luz ambiental.
• Flare Correct™ – medición y compensación de los destellos de la superficie de las pantallas.
• La función de control automático de la pantalla (Automatic Display Control – ADC, por sus siglas en inglés) ajusta el hardware de la pantalla para acelerar el proceso y eliminar los ajustes manuales.
• Comprobación de calidad y variación de tendencia de pantallas con el tiempo.
• Optimización de colores especiales PANTONE.
• Altísima velocidad – cinco veces más rápido que los dispositivos anteriores.
• Compacto y autónomo para la máxima potabilidad.
• Conjunto de filtros RGB especialmente diseñados para proporcionar mediciones exactas del color.
• Nuevo diseño óptico permite una alta repetibilidad en la misma pantalla y en diferentes tipos de pantallas para lograr una igualación cromática más uniforme.
• Utilice el brazo difusor rotativo como soporte para el perfilado de proyectores de mesa, para la medición de la luz ambiente y como una tapa para la óptica del instrumento.
• Montura para trípode convenientemente integrada para perfilado de proyectores en lugares más grandes.
• Control infinito de punto blanco, luminancia, relación de contraste, gamma y más.
• Medición de la luz ambiental – determine automáticamente la luminancia óptima para comparar copias impresas con la vista en pantalla, basándose en una medición de las condiciones de luz en las que se visualizarán los impresos.
• Control inteligente de la luz ambiental – la intensidad o cantidad de luz ambiental que rodea su espacio de trabajo afecta a su forma de percibir los colores en su pantalla. i1Display Pro puede compensar este efecto y proporcionar la opción para ajustar automáticamente el perfil o simplemente notificarle cuando las condiciones de luz ambiente cambian.
• La función Flare Correct™ mide y ajusta el perfil de su pantalla según los cocientes de contraste reducidos causados por el efecto Flare (llamarada, destellos luminosos) que inciden sobre la superficie de la pantalla. Al medir exactamente la eficacia del cociente de contraste de la pantalla, usted obtendrá un perfil de pantalla aún más exacto.
• Perfilado inteligente iterativo, una tecnología adaptativa que produce resultados óptimos para obtener una máxima exactitud de color en cada pantalla específica cada vez que usted cree un perfil.
• 3 tamaños de conjuntos de parches – pequeño, medio o grande – le permiten aumentar la precisión del perfil midiendo un mayor número de parches.
• Optimización de perfiles – cree conjuntos de parches personalizados para optimizar sus perfiles por elegir una combinación del tamaño de conjunto de parches, colores extraídos de imágenes específicas y/o colores especiales PANTONE seleccionados desde el software PANTONE Color Manager incluido.
• La tecnología de control automático de pantallas (ADC – Automatic Display Control) automatiza el ajuste del hardware de la pantalla (brillo/contraluz, contraste y temperatura de color) para acelerar el proceso de perfilado y para eliminar los ajustes manuales.
• Flexibilidad en los flujos de trabajo – los controles avanzados definidos por el usuario son compatibles con flujos de trabajo más sofisticados. Por ejemplo, es posible establecer el punto blanco a partir de valores predefinidos, valores personalizados de xy, basado en la medición de la luz ambiente, basado en la medición de otra pantalla o según valores previamente medidos, etc.
• Igualación de grupos de trabajo y de múltiples pantallas – reutilización de la configuración del perfil en varias pantallas conectadas a la misma computadora o a las varias computadoras dentro de un grupo de trabajo.
• Imágenes de antes y después muestran los resultados instantáneamente, utilizando una de nuestras imágenes o sus propias.
• La función de recordatorio de perfilado le notifica cuando es el momento para que perfile de nuevo su pantalla.
• Flujo de trabajo de CC de pantallas.
• Validación visual usando imágenes predefinidas y las definidas por el usuario.
• Validación basada en mediciones usando objetivos estándares del sector y conjuntos de datos de referencia (SWOP, Gracol, Fogra etc.).
• Validación basada en mediciones usando colores y bibliotecas de PANTONE.
• Validación basada en mediciones usando colores extraídos de imágenes definidas por el usuario.
• Tolerancia deltaE PASA/FALLA definida por el usuario para los valores medios y máximos.
• Tendencia de la precisión cromática con el tiempo (por pantalla conectada).
• Prueba de uniformidad de pantallas.
• Mide la uniformidad del punto blanco y de la luminancia en 9 puntos de la pantalla.
• Tolerancia PASA/FALLA definida por el usuario.

i1 Display incorpora nuevos sistemas ópticos y de filtros con tecnología avanzada, velocidad de medición increíblemente rápida y precisión cromática sin igual en todas las tecnologías modernas de visualización, como en el caso de las pantallas LED y LCD de amplia gama. También es espectralmente calibrado, por lo que se puede actualizar directamente para su compatibilidad a las futuras tecnologías de visualización.

Agradezco especialmente a X-Rite el material para la realización de este artículo.

Un año más llegamos a 18 de diciembre (vale, si será el domingo, pero estaremos disfrutando de un merecido descansando), un día muy especial para NATURPIXEL, el día que cumplimos años!

Este año celebramos que ya son más de 1.000 los artículos publicados en el blog, artículos hablando de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona, hablando de fotografía. Aprovechamos para agradecer el fantástico contenido aportado por nuestros colaboradores Eduard Selva y Joan Boira.

Celebramos que hemos realizado más de 80 cursos y talleres en grupo, más de 110 cursos personalizados, más de 60 seminarios en asociaciones y empresas del sector; desde 2008 han pasado mas de 1.700 alumnos por la formación de NATURPIXEL.

Os queremos agradecer vuestra confianza, vuestros comentarios e interacciones a través del blog, Twitter, los Canales de Youtube (tanto el de Joan como el de Guillem) y nuestra página de Facebook.

También queremos agradecer a todas esas empresas colaboradoras que nos han ayudado a crecer durante el último año, empresas como son: Fujifilm España, Rodolfo Biber, Wacom y F-Stop Gear, y en especial a Zinkinfoto, Studio Ligthroom y TX-Lab, empresas que confiaron en nosotros prácticamente desde nuestros inicios hace 3 años.

Por último, agradecer un año mas, a todos los alumnos que han pasado por nuestros cursos de fotografía durante todo este tiempo, vosotros sois la base de nuestro proyecto, la base de NATURPIXEL.

Nosotros continuaremos trabajando duro para poder celebrar el próximo aniversario con vosotros, intentando mejorar día a día, aportando contenido original, opiniones, reviews e intentando transmitir nuestra pasión por la fotografía.

Muchas gracias a todos.

Ilustración: :: Alex Camps Art ::

Pincel corrector puntual según contenido

Photoshop CS 5 nos ofrece una novedad que puede ahorrar mucho tiempo delante del ordenador. Adobe lo llama “Relleno según el contenido“, según su definición: “Elimine cualquier detalle u objeto de las imágenes y observe cómo el relleno según el contenido rellena el espacio que queda por arte de magia. Esta tecnología innovadora ajusta la iluminación, el tono y el ruido de tal forma que parece que el contenido eliminado nunca hubiera existido”. Y ciertamente consigue hacer maravillas, claro esta que depende de la foto, su textura, cantidad de zona alrededor de la selección que queremos eliminar, etc. Aunque no es perfecto, si que consigue ahorrar mucho tiempo de retoque, ya que en el peor de los casos, aún teniendo que continuar retocando para acabar de “limpiar” la foto, seguro que habrá realizado el trabajo más gordo.

Existen distintas técnicas para utilizar el “Relleno según el contenido“. Hoy veremos la combinación de la herramienta “pincel corrector puntual“, con “Tipo: Según el contenido”.

Para empezar seleccionamos una fotografía que contenga elementos a eliminar. En el ejemplo usado, queremos eliminar todos los postes verticales del suelo.

Seleccionamos ”pincel corrector puntual“, con la opción “Tipo: Según el contenido” activada.

Seleccionar herramienta Pincel corrector puntual, con "Tipo: Según el contenido"

A continuación pintamos con el pincel sobre la zona que queremos eliminar. En este caso sobre uno de los postes.

Pintar sobre la zona a eliminar

Photoshop realizará el calculo necesario y sustituirá la zona “pintada” por una nueva zona, intentando respetar la textura, luminosidad, ruido y tono, con un resultado habitualmente muy correcto.

Ps sustituye la zona, de forma "inteligente"

Después continuaremos pintando sobre los otros postes. Uno tras otro. Es conveniente que la zona “pintada” sea lo más ajustada posible a la zona a tratar.

Seguimos pasando el pincel hasta eliminar todos los postes

Una vez hemos terminado de  usar el pincel sobre todas las zonas que nos interesa eliminar, realizaremos un “pulido” en detalle. Ampliaremos las zonas tratadas, al 100 o 200% y usaremos el tampón de clonar u otra herramienta para eliminar los residuos que no han quedado correctamente y pueden mostrar el uso de un tratamiento digital pobre e inadecuado.

Fotografía original

Curso de Adobe Photoshop Lightroom 23 de julio de 2011

Un artículo de nuestro compañero Joan Boira:

Herramienta "Pincel de ajuste", de Lightroom

Lightroom dispone de dos herramientas muy potentes para realizar pequeños ajustes en zonas puntuales.

Estas herramientas son: el pincel de ajuste (para ajustes en zonas puntuales) y el filtro graduado (para establecer una zona con un degradado, con sus ajustes correspondientes).

Su utilidad es la de aplicar uno o varios ajustes a una zona, previamente seleccionada. Los ajustes disponibles son:

Exposición, con valores de ajuste desde -4 hasta +4.
Brillo, con valores de ajuste desde -200 hasta +200.
Contraste, con valores de ajuste desde -100 hasta +100.
Saturación, con valores de ajuste desde -100 hasta +100.
Claridad, con valores de ajuste desde -100 hasta +100.
Enfoque, con valores de ajuste desde -100 hasta +100.
Color, nos muestra una paleta de color, con un deslizador para seleccionar la saturación.

Pulsando sobre color aparece un selector de colores

Sistema de trabajo con el pincel:

Seleccionar la herramienta (Tecla “K”).

Ajustar las características del pincel:

Seleccionamos un pincel “A” o “B”. Podemos usar el pincel A como un pincel suave y el B como un pincel duro, o uno más opaco y otro menos, etc.

Ajustar las características del pincel

Tamaño: empezaremos por seleccionar un tamaño de pincel, con valores de ajuste de 0 a 100 (con una precisión de un decimal. De los dos círculos que nos muestra el cursor, “tamaño” hace referencia al círculo interior.

Desvanecer: nos permite conseguir un pincel más o menos duro, menos valor (hasta 0) conseguiremos un pincel duro, más valor (hasta 100) produce un pincel suave (conseguiremos que un efecto aplicado con el pincel, quede suave en sus extremos, así normalmente no se aprecia con claridad la diferencia entre la zona a la que le hemos aplicado el pincel y la que no). De los dos círculos que nos muestra el cursor, “desvanecer” hace referencia al círculo exterior.

El círculo interior define el tamaño del pincel y el exterior define su dureza

Flujo: determina la “cantidad” de máscara (imaginemos que estuviéramos pintando encima de la foto, flujo equivale a la cantidad de pintura que aplica el pincel). Varias pasadas, una encima de otra, de un mismo pincel, aumenta el efecto (el valor equivalente del flujo), se suman.

Densidad: aplica más o menos opacidad al efecto que aplica el pincel. Con el valor al mínimo (0) el pincel no aplica “pintura” y su comportamiento es el de un pincel negativo, ya que si lo aplicamos sobre pinceladas anteriores, las borrará. Este ajuste determina la densidad máxima que tendrá la “pintura” del pincel, si lo aplicamos sobre pinceladas anteriores, prevalecerá el valor de densidad actual. Varias pasadas, una encima de otra, de un mismo pincel no aumentan ni disminuyen la densidad.

Máscara automática: determina los límites de la zona que hemos empezado a “pintar”, basándose en el valor del color y tono inicial, para evitar salirnos de esa zona (no pinta en otros valores “suficientemente” distintos). Este ajuste es muy práctico pero no funciona bien con todas las zonas de una foto, ni con todas las fotos. Fotos con mucho ruido, iso alto, con ajuste de exposición elevado, etc, produce un error y no selecciona uniformemente la superficie seleccionada, dejando “huecos” y al aplicar el efecto del pincel, este solo actuará sobre las zonas que si haya seleccionado. Cuando nos encontramos en estos casos podemos borrar la pincelada y repetirla sin el ajuste de máscara automática, o bien pintar encima de las pinceladas anteriores (sin el ajuste de máscara automática), sin borrar las pinceladas anteriores, aplicando un valor de “Densidad” para poner un límite a la opacidad máxima de las pinceladas. Así por mas pasadas que realicemos en la misma zona, no superaremos el nivel de opacidad deseado (ya que no se sumarán).

Fallo habitual con la opción "Mascara automática" activada

Después de aplicar algún ajuste con un pincel, el estado de la herramienta pasará de “Nuevo” a “Editar” (en el apartado “Máscara”, en la parte superior derecha de la herramienta). Así, nos indica que estamos haciendo modificaciones sobre el pincel actual. Si queremos ampliar, reducir o seleccionar otra zona, pero aplicando los mismos valores del pincel actual, debemos continuar pintando sobre la foto. Podemos reajustar los valores del pincel (tamaño, desvanecer, flujo, densidad, borrar y máscara automática), pero no podemos variar los valores del ajuste (exposición, brillo, contraste, saturación, claridad, enfoque y color), ya que modificarían cualquier zona que cubra la máscara creada (la zona que hemos pintado con nuestro pincel).

Si nos interesa aplicar un efecto distinto a otra zona de la foto (o volver a aplicar una nueva máscara que se sume a la anterior, para aplicar un efecto mas fuerte que lo que da un ajuste al máximo) seleccionaremos “Nuevo” (en el apartado “Máscara”, en la parte superior derecha de la herramienta), para crear una nueva máscara completamente independiente de la anterior, tanto en ajustes de pincel, como en efectos.

Cada vez que creamos una máscara, Lightroom nos crea un pequeño círculo blanco, si tenemos uno activo (seleccionado), esté tendrá otro circulo negro en su interior. Estos círculos tienen la posición del primer lugar que hemos empezado a crear la máscara. Si nos colocamos encima, con el cursor, nos aparece momentáneamente la máscara para mostrarnos la zona que cubre.

Si nos interesa volver a editar una máscara creada con anterioridad, solo hemos de seleccionar el círculo de la máscara que nos interesa (pulsando sobre el círculo con el botón izquierdo, del ratón).

El pincel activo es el que contiene el centro con el punto negro

Cuando tenemos muchas máscaras creadas tenemos muchos círculos sobre la foto, o la zona en la que aparece el círculo no es adecuada, podemos ocultarlos pulsando sobre la tecla “H” (si volvemos a pulsarla volveremos a visualizarlos). El comportamiento de la visualización de los círculos la determina el ajuste del menú superior “Herramientas/Superposición de herramientas/” y las opciones disponibles son:

• Mostrar automáticamente.
• Mostrar siempre
• Mostrar seleccionados
• No mostrar nunca

Opciones de visulización de los pinceles

La forma habitual en la que Lightroom nos muestra una máscara es “pintándola” de color rojo, para que podamos identificarla con facilidad. Pero en ocasiones el color rojo no es adecuado, por ejemplo cuando queremos seleccionar unos tomates (rojos), ya que si pintamos la máscara de color rojo y el motivo también lo es, será difícil identificar con precisión la zona que hemos cubierto. Para evitarlo podemos cambiar el color de la máscara con el ajuste del menú superior “Herramientas/Superposición del pincel de ajuste/” o pulsando la tecla “O” + la tecla “Mayúsculas”, las opciones disponibles son:

Máscara de color rojo

Máscara de color verde

Máscara de color blanco

Máscara de color negro

Si queremos ocultar la máscara podemos usar el ajuste del menú superior “Herramientas/Superposición del pincel de ajuste/Mostrar superposición” o pulsando la tecla “O”.

Para poder ver los efectos aplicados a la foto o sin aplicar, de todas las máscaras creadas por los pinceles, tenemos un “interruptor” en la parte inferior izquierda, de la herramienta pincel, que nos muestra la imagen con los ajustes aplicados o desactivando las máscaras y sus correspondientes ajustes.

Si hemos trasteado una foto con resultados insatisfactorios y queremos volver a empezar podemos pulsar sobre “Restaurar” (en la parte inferior derecha, de la herramienta), lo que eliminará todas las máscaras creadas en esta fotografía o volver a un estado anterior en el apartado “Historia”, en el panel izquierdo, de Lightroom.

Cuando los “efectos” (exposición, brillo, contraste, saturación, claridad, enfoque y color) de un pincel podemos aplicarlos de forma habitual, podemos guardarlos y aplicarlos a otras fotografías, sin tener que memorizar los valores que nos han gustado.

Para guardar los efectos hemos de ir al lado de la palabra “Efecto” (en la parte superior izquierda, de la herramienta) y seleccionar la última opción “Guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido…” y asignarle un nombre que descriptivo. Posteriormente, si queremos recuperar esos efectos solo tenemos que ir a “Efecto” y seleccionar el que nos interesa.

Guardar ajustes del pincel actual como un nuevo pincel

Por defecto, Lightroom nos trae unos cuantos pinceles:

• Exposición
• Brillo
• Contraste
• Saturación
• Claridad
• Enfoque
• Color
• Blanqueamiento de dientes
• Mejora de iris
• Sobreexponer (aclarar)
• Suavizar piel
• Subexponer (oscurecer)

La herramienta “pincel de ajuste” requiere mucha potencia de procesado por parte de nuestro ordenador. Si tenemos muchas máscaras aplicadas, podemos ver como el rendimiento del equipo baja de forma alarmante (dependerá de la potencia del ordenador, memoria Ram instalada, espacio libre en el disco (para memoria virtual), lo fragmentado que esté el disco duro y la memoria virtual asignada al programa (en Preferencias/Administración de archivos/Camera Raw/Tamaño máximo) por defecto viene con 1Gb, pero podemos ampliarla a 5, 10 o 20 Gb). Si el rendimiento del programa baja mucho podemos reiniciar la aplicación y cerrar todas las otras aplicaciones que no sean necesarias en ese momento, en especial Photoshop.

Pincel de Lightroom

NOTA: Éste artículo se ha publicado con permiso de la fuente original,  que es su autor Joan Boira, es probable que el mismo artículo aparezca en otros medios! En ningún caso Naturpixel ha realizado un Copy-Paste ya que es el autor (colaborador habitual) quién nos ha dado permiso para publicarlo.

En este artículo Joan Boira nos cuenta como usar nuestros discos duros para trabajar, almacenar y hacer copias de seguridad en nuestro día a día; una duda que surge a muchos de nuestros asistentes a los cursos de fotografía.

Discos duros externos de LaCie

Como los fotógrafos generamos una tremenda cantidad de pequeños archivos y los modificamos o borramos constantemente, “ensuciamos” (fragmentamos) constantemente los discos duros.

En muchos casos, el disco que contiene el sistema operativo, suele ser el “disco de trabajo” (el que usamos para descargar las fotos de las tarjetas y “revelarlas”). En algunos casos también es el mismo que usamos para guardar nuestro archivo fotográfico.

Esta práctica produce que el rendimiento de nuestro ordenador baje hasta niveles alarmantes para nuestro trabajo diario. Para evitarlo debemos usar más de un disco duro.

A nivel conceptual deberíamos tener 3 o 4 espacios distintos de almacenamiento (tres o cuatro discos duros):

Esquema de distribución de discos

Disco 1: Sistema operativo. En él, almacenamos el sistema operativo y los programas. Es conveniente que sea un disco rápido. No necesitamos un disco grande (en Gb o Tb).

Disco 2: Disco de trabajo. Debe ser un disco muy rápido (R.p.m. = revoluciones por minuto) y de conexión rápida (eSata, Usb3, Firewire …). Su finalidad es la de alojar las fotos que hemos de trabajar/editar/retocar, junto a la correspondiente (si es el caso) librería de Lightroom o Aperture, memorias virtuales (caché), etc. No es recomendable pensar en este disco, como el que debe albergar el archivo fotográfico, solo como disco de trabajo (a menos que nuestro volumen de fotografías sea pequeño).

Disco 3: Archivo Fotográfico. Este es el eje fundamental en un estudio fotográfico, ya que debe contener la totalidad (o parte) de nuestro archivo fotográfico. Este disco puede ser interno, externo, NAS o un servidor. Podemos necesitar un disco de gran tamaño, una mezcla de discos (RAID), o usar más de un disco.

Disco 4: Back Up (Copia de seguridad). Imprescindible, en cualquier caso. Su función es la de realizar copias de seguridad de cada uno de los discos que usemos, especialmente el del “Archivo fotográfico”. Si necesitamos más de un disco, usaremos los que necesitemos para cubrir todos los datos, si el software de copia de seguridad nos lo permite (copiando por carpetas y no por discos).

Requisitos/características de cada disco:
Sistema operativo (disco 1). Disco rápido, interno, con conectividad rápida. Su capacidad no es un valor importante, ya que solo debe albergar el sistema operativo y los programas. Para que el ordenador no se ralentice con el tiempo, debemos “colocar” todas nuestras fotografías en un disco que no sea el del sistema operativo (como ya comenté en el artículo: Organización del archivo fotográfico. Como clasificar y ordenar de las fotos). Hay que tener en cuenta que los sistemas operativos contienen dos carpetas “peligrosas”, ya que suelen contener excesivos archivos: “Escritorio” y “Mis documentos”. Una buena solución puede ser sustituir estas carpetas (o por lo menos su uso) por carpetas que sean accesos directos (a otras que estén alojadas en el disco de trabajo).

Disco de trabajo (disco 2). Disco rápido, interno o externo, con conectividad rápida. Aunque el tamaño no es “muy” importante, disponer de mucho espacio, nos permitirá alojar fotos, archivos, documentos, vídeos, música, etc. sin ralentizar el equipo.
Como hemos visto en el disco 1, las carpetas del sistema operativo “Escritorio” y “Mis documentos” pueden redirigirse a este disco.

Archivo fotográfico (disco 3). Es el almacén, por lo que la principal característica ha de ser su “gran capacidad”. Podemos usar un disco de gran capacidad o si es necesario varios discos (Ejemplo: Archivo_1_2000-2004, Archivo_2_2005-2008, etc.).

Este concepto es el que más configuraciones admite, ya que podemos optar por:

Un disco externo USB 2.0, 3.0, Firewire, Scsi, Thunderbolt, etc.

Un disco por red (ethernet), los más habituales son los NAS (Network Attached Storage), pueden alojar varios discos en sistema Raid.

Un servidor. Es un equipo en red, que autogestiona sus datos, sin problemas de compatibilidad del sistema usado en el formateo de los discos, con lo que podemos enviarle archivos desde Pc o Mac indistintamente.

Estos equipos suelen tener diversos discos “fusionados”, como si de uno solo se tratara, para ganar rendimiento (RAID). En este caso hay que tener especial cuidado ya que existe la creencia que:
“Si el Raid funciona con sistema de seguridad (duplicando los datos de un disco en otro disco) es un sistema infalible, ya que si se estropea un disco, este se reemplaza por uno nuevo y el servidor vuelve a volcarle la información, que contenía el disco estropeado (esta información es sacada de los duplicados de los otros discos) recuperándolo todo.”

Si bien es cierto, hay que pensar que puede fallar el “aparato” (servidor o Nas) que gestiona el sistema de Raid, pudiendo llegar a perder TODA la información contenida.

Así que, siempre hay que realizar una copia de seguridad del contenido del servidor.

Back Up “copia de seguridad” (disco 4). Disco habitualmente externo. La conectividad y la velocidad de su conexión pueden ser bajos, pero la capacidad debe ser muy elevada.

Si el disco es lento tardará más en realizar la copia de seguridad, pero si podemos realizarla en momentos en los que no usemos el equipo (mediodía o noche) no nos afectará al rendimiento del equipo.

Si la capacidad total del disco no es lo suficientemente grande, podemos usar más de un disco. Lo fundamental es ir haciendo copias de seguridad de forma habitual (ver artículo Copia de seguridad del archivo fotográfico).

Opciones comerciales:

Discos internos:
Es recomendable comprar discos de primeras marcas en cuanto a calidad y fiabilidad, como Seagate, Western Digital, etc.
Para comprar un disco interno, este ha de ser compatible con las conexiones de nuestro ordenador (si no conocemos el tipo de conexión, abriremos el ordenador y realizaremos una foto a los conectores del disco, para mostrarla a un comercial). Lo más importante es que el disco sea lo más rápido posible, si es grande (de espacio en Gb o Tb), ¡mejor!

Discos externos con fuente de alimentación:
Si el ordenador no admite discos duros internos (portátiles, ordenadores pequeños, etc.)deberemos optar por añadirle los discos externamente. Opción habitual si el disco ha de estar en el estudio y no hemos de trasladarlo habitualmente.
Hay que tener en cuenta las conexiones que tiene nuestro ordenador (USB 2.0/3.0, Firewire 400/800, eSata, o ethernet (Red)), y escoger la más rápida disponible. El disco duro externo también ha de ser lo más rápido posible (actualmente es fácil encontrar algunos discos, de los principales fabricantes, que trabajan a 7200 rpm, en lugar de las 5400 rpm habituales).

Opciones actuales:

LaCie 2big Quadra

La Cie, d2 USB 3.o. Disco de 7200 rpm, con conexión USB 2.0 y 3.0. Su precio oscila entre 169€, el de 1Tb a 339€ el de 3 Tb.

La Cie, d2 Quadra. Disco de 7200 rpm, con conexiones USB 2.0, eSATA, Firewire 400 y 800. Su precio oscila entre 179€, el de 1Tb a 359€ el de 3 Tb.

La Cie, d2big Quadra. Caja con dos discos duros, habilitados para Raid. Disco de 7200 rpm, con conexiones USB 2.0, eSATA, Firewire 400 y 800. Su precio oscila entre 309€, el de 2Tb a 699€ el de 6 Tb.

Seagate, FreeAgent Desk. Disco de 7200 rpm, pero con conexión USB 2.0.

Westgern Digital, My Book Studio. Disco con conexión USB 2.0, eSATA, Firewire 400 y 800. Su precio oscila entre 169€, el de 1Tb a 219€ el de 2 Tb.

Western Digital My Book Studio Edition II

Western Digital, My Book Studio Edition II. Caja con dos discos duros, habilitados para Raid. Unidad con conexión USB 2.0, eSATA, Firewire 400 y 800. Su precio oscila entre 239€, el de 2Tb a 449€ el de 4 Tb.

Una opción poco habitual, o no muy conocida es usar un “Dock”. Es una base, en la que conectamos un disco interno con conexión SATA I/II, de 2,5” o 3,5”. Con una sola base (Dock), podemos conectar cualquier disco compatible, así que el coste de los discos internos es mucho menor que el de otras opciones, ya que no incluye la caja, alimentador de corriente, ni tarjeta de conexiones al ordenador (Usb, Firewire, eSATA, etc.). Fabricantes:

Fantec MR-SATA Pro Docking Station, con las conexiones al ordenador: USB 2.0 y eSATA. Su precio es de apróx: 33€ (iva incluido).

Freecom Hard Drive Dock y Hard Drive Dock Pro

Freecom Hard Drive Dock o Hard Drive Dock Pro, con las conexiones al ordenador: USB 2.0 y eSATA. Su precio es de apróx: 35/40€ (iva incluido).

Si al dock le sumamos el precio de un disco interno de 2 Tb, por ejemplo el Western Digital Caviar Green 2000GB (WD20EARS), de unos 88€ (iva incluido), el precio del conjunto es … ¡¡realmente económico!!

Discos externos sin fuente de alimentación:
Para ordenadores portátiles o para desplazamientos habituales, tenemos los discos autoalimentados a través del puerto de conexión de nuestro ordenador. Así que no precisan de alimentador de corriente adicional, son más pequeños y suelen pesar menos, que los habituales de sobremesa. Pero hay pocos modelos rápidos.

Opciones actuales:
Seagate Freegent GoFlex Pro. Disco de 7200 rpm (un 40% mas rápidos que los habituales de 5400rpm). Con conexiones de Usb 2.0/3.0, opcionalmente pueden acoplarse conexiones Firewire 800 y eSATA.

LaCie Rugged

LaCie Rugged. Existen dos modelos:
Rugged USB 3.0 y Rugged Hard Disk Multi interfaz (con conexiones Usb 2.0, Firewire 400 y 800). En los dos casos hay que ir con ojo, ya que solo hay un modelo de cada uno (actualmente solo en 500Gb) que está disponible en 7200 rpm. Si miramos una unidad y esta no lo indica específicamente, su velocidad es de 5400 rpm.

Discos NAS o servidor:
Un disco Nas (caja que suele contener dos o más discos duros), generalmente, es un equipo autogestionado y accesible a través de una red (informática).

Opciones actuales:
LaCie, d2 Network 2. Caja con un disco duro. Unidad con conexión de red (Ethernet), más conexión de expansión USB y eSata. Su precio oscila entre 199€, el de 1Tb a 249 el de 2 Tb.

LaCie, 2big Network 2. Caja con dos bahías para discos duros, habilitados para Raid. Unidad con conexión de red (Ethernet), más conexión de expansión USB y eSata. Su precio oscila entre 309€, el de 2Tb a 439 el de 4 Tb.

LaCie, 5big Network 2. Caja con cinco bahías para discos duros, habilitados para Raid. Unidad con conexión de red (Ethernet), más conexión de expansión USB y eSata. Su precio oscila entre 749€, el de 5Tb a 1089 el de 10 Tb.

LaCie d2 d2big y 5big Network II

Seagate BlackArmor NAS 220

Seagate, BlackArmor NAS 220. Caja con dos bahías para discos duros, habilitados para Raid. Unidad con conexión de red (Ethernet), más conexión USB, para conectar discos duros para respaldo o almacenamiento en red (adicional). Su precio oscila entre 204€, el de 2Tb a ¿? el de 6 Tb.

Seagate, BlackArmor NAS 420. Caja con cuatro bahías para discos duros, habilitados para Raid. Unidad con conexión de red (Ethernet), más conexión USB, para conectar discos duros para respaldo o almacenamiento en red (adicional). Su capacidad oscila entre 2Tb y 4 Tb.

Seagate, BlackArmor NAS 440. Caja con cuatro bahías para discos duros, habilitados para Raid. Unidad con conexión de red (Ethernet), más conexión USB, para conectar discos duros para respaldo o almacenamiento en red (adicional). Su capacidad oscila entre 4Tb y 12 Tb.

Western Digital My Book World Edition II

Western Digital, My Book World Edition II. Caja con cuatro bahías para discos duros, habilitados para Raid. Unidad con conexión de red (Ethernet). Su precio oscila entre 259€, el de 2Tb a 449€ el de 6 Tb.

Western Digital, WD ShareSpace. Caja con cuatro bahías para discos duros,, habilitados para Raid. Unidad con conexión de red (Ethernet), más conexión USB, para conectar discos duros para respaldo o almacenamiento en red (adicional).

Su precio oscila entre 579€, el de 2Tb a 1190€ el de 8 Tb.

Un servidor, suele ser un ordenador con uno o más discos duros que, conectado a través de una red (informática) provee de información a otros equipos conectados a la misma red. Este sistema es más ampliable y completo que un disco NAS. Si el equipo es de altas prestaciones y el sistema operativo es tipo “Server”, puede ser mucho más potente y versátil que un Nas, pero en pocos casos queda justificado su precio y prestaciones.

Aunque existen muchas mas opciones de distintas marcas, en este artículo solo menciono las mejores que conozco y he podido probar, lo que no significa que sean las únicas.

Los precios mencionados, así como las capacidades y modelos, son sólo referencias encontradas en el momento de realizar el artículo, y deben ser contrastadas.

Perfilando una impresora, con ColorMunki Photo

En el flujo de trabajo de un fotógrafo deben estar perfectamente controlados/ajustados/calibrados todos los elementos que participan en el procesado de las fotografías.

El primer paso es tener ajustada la toma, realizando un perfil de cámara (podemos realizar un perfilado de la respuesta de la iluminación, con una cámara y optica determinadas, gracias a cartas de color como la ColorcheckerPassport, de X-Rite, ver artículo “Creación de un perfil de color de cámara con la carta ColorChecker Passport de X-Rite”).

El segundo paso es calibrar y perfilar el monitor para poder ajustar las fotografías, guiándonos por referencias visuales. La evaluación de los valores necesarios para la imagen y sus ajustes o retoques, los realizaremos analizando la imagen en función de valores técnicos (histograma, balance de color, etc.) y evidentemente, de nuestra percepción visual a través de la pantalla del ordenador. Para seleccionar los valores adecuados para nosotros en la calibración y perfilado puedes leer el artículo: Gestión de color (III). Calibración del monitor. Si quieres calibrar el monitor usando el calibrador Colormunki Photo, de X-Rite, puedes leer el artículo: Colormunki (I). Como calibrar un monitor con Colormunki Photo, de X-Rite.

Una vez tenemos ajustada la toma, podemos realizar tranquilamente la sesión fotográfica, pasarla al ordenador y ajustar/retocar las fotografías, ya que podemos fiarnos de los valores visuales que ofrece nuestro monitor.

Si nuestras fotos las tenemos que imprimir nosotros, hemos de continuar el proceso de calibración de dispositivos, ya que la foto, en la toma tiene unos valores precisos de color, y la hemos visualizado correctamente en el monitor (que también, tiene ajustados los valores correctos para la optima representación de la luminosidad y de los colores), pero de poco nos servirá si la impresora no representa correctamente esos valores.

El primer paso es seleccionar "Perfilar mi impresora"

Cualquier impresora puede venir con unos ajustes automáticos (por defecto) que nos de unas imágenes “atractivas”, pero esto no es lo que a nosotros nos interesa, ya que probablemente el resultado no se parecerá a la foto que hemos creado.

Para conseguir representar, con la máxima precisión, los colores de una fotografía (al imprimir), nuestro software de gestión de color ha de conocer la gama de colores que nuestra impresora, mediante las tintas que empleamos y el papel elegido, nos va a ofrecer.

Una de las opciones más completas y económicas para calibrar la impresora es el espectrofotómetro de X-Rite “Colormunki Photo”, que nos ofrece la posibilidad de calibrar nuestra impresora, según el tipo de papel que utilicemos (ya que un perfil de color solo es aplicable a un papel determinado, su respuesta no sirve para otros tipos de papel).

Proceso de perfilado de la impresora:

• Arrancar el programa y seleccionar “Perfilar mi impresora”.
• Ajustar las preferencias del programa, en menú: ColorMunki Photo/Preferencias (atajos de teclado: Comando + “,” (mac) / Control + “,” (Pc)).

Ajustar las preferencias del programa

Hay que tener en cuenta que en la versión 1.1.0, existe la recomendación de ajustar la versión de los perfiles ICC en “versión 2″ (en el apartado de Pantalla) para los usuarios de Mac, con sistema operativo 10.6 (Snow Leopard), ya que X-Rite indica que esta versión del sistema operativo de Apple, tiene problemas de gestión con la versión 4, de los perfiles ICC (en monitores).

• Seleccionar “Crear nuevo perfil”, escoger la impresora que queremos perfilar, y poner el nombre del papel utilizado.

"Crear nuevo perfil", seleccionar la impresora y asignar el nombre del papel utilizado

• Aparecerá una ventana que nos indica que desactivemos los ajustes automáticos y demás ajustes de gestión de color del driver de la impresora.

Desactivar los ajustes automáticos y demás ajustes de gestión de color del driver de la impresora

• En el driver de la impresora hemos de seleccionar el tipo de papel a usar o el más parecido.

En el driver de la impresora, hemos de seleccionar el tipo de papel a usar

• En el driver de la impresora, hemos de desconectar la gestión de color.

En el driver de la impresora, hemos de desconectar la gestión de color

• La impresora pintará una serie de parches que posteriormente mediremos. Es muy importante realizar una prueba de inyectores previamente, para asegurarnos que la impresión de los parches de color es correcta, se no ser así el perfil no sería valido.
• X-Rite comenta:Al crear el perfil de una impresora, es sumamente importante establecer un conjunto de condiciones de impresión repetibles para cada tipo de papel. Registre o guarde las configuraciones del controlador de la impresora utilizadas para imprimir el primer gráfico de prueba. Éstas son las configuraciones que debe usar para imprimir el segundo gráfico de prueba y todos los impresos subsecuentes utilizando el perfil resultante de su impresora. (Si no puede recuperar las configuraciones utilizadas para imprimir el primer gráfico de prueba, empiece de nuevo y tome nota de los valores correspondientes.)

La impresora pintará una serie de parches que posteriormente mediremos

• Mover la rueda del ColorMunki para realizar una calibración interna y volver a girarla para preparalo para perfilar.

Mover la rueda del ColorMunki siguiendo las instrucciones en pantalla

• Transcurridos un mínimo de 10 minutos, si es más mejor, ya que nos interesa que el papel absorba correctamente la tinta (los valores de color varían), podemos proceder a medir los parches de color.
• Consejo:  Colocar unas cuantas hojas (del mismo tipo de papel) debajo de la muestra a medir. Así evitamos errores de medición por posible transparencia del papel.
• Colocaremos el ColorMunki en una zona anterior a la numeración de la columna de parches a medir, pulsar el botón lateral, con el dedo pulgar y deslizar el ColorMunki por los distintos parches de color (de esa columna de parches) y soltar el botón.

Pulsar el botón, con el dedo pulgar y deslizar el ColorMunki por los distintos parches de color

• Al terminar de pasar el calibrador por los parches de color de una columna soltar el botón, verificar que la pantalla nos verifica esa columna y pasar a medir la siguiente columna.

Al terminar de pasar el calibrador por los parches de color de una columna, soltar el botón

• Al terminar de medir la primera hoja de parches de color, ColorMunki generará otra hoja con más parches para mejorar los resultados.
• X-Rite comenta:El primer gráfico de prueba es siempre la misma combinación de parches de color. Sin embargo, el segundo gráfico se crea dinámicamente basado en las mediciones del primergráfico de prueba y es exclusivo cada vez que repita este proceso.Al crear el perfil de una impresora, es sumamente importante establecer un conjunto de condiciones de impresión repetibles para cada tipo de papel. Registre o guarde las configuraciones del controlador de la impresora utilizadas para imprimir el primer gráfico de prueba. Éstas son las configuraciones que debe usar para imprimir el segundo gráfico de prueba y todos los impresos subsecuentes utilizando el perfil resultante de su impresora. (Si no puede recuperar las configuraciones utilizadas para imprimir el primer gráfico de prueba, empiece de nuevo y tome nota de los valores correspondientes.)

Al terminar de medir la primera hoja, ColorMunki generará otra con más parches

• Transcurridos un mínimo de 10 minutos, si es más mejor, ya que nos interesa que el papel absorba correctamente la tinta (los valores de color varían), podemos proceder a medir los parches de color.

Transcurridos un mínimo de 10 minutos podemos proceder a medir los parches de color

• Empezaremos a medir la primera columna de parches de color.

Empezaremos a medir la primera columna de parches de color

• Pondremos un nombre descriptivo para la combinación impresora (en caso de tener más de una), el papel y (recomendable) la fecha, y el software creará el perfil.

Pondremos un nombre descriptivo para la combinación impresora (en caso de tener más de una), el papel y (recomendable) la fecha

• Después de realizar el perfil, el software del ColorMunki nos pregunta si queremos usar una pequeña aplicación llamada AppSet. Si activamos esta función, las aplicaciones compatibles, ajustarán sus opciones de impresión al uso de este perfil.

Si activamos esta función (las aplicaciones compatibles) ajustarán sus opciones de impresión al uso de este perfil

• Al usar una aplicación compatible con AppSet, esta, se ajustará automáticamente al uso de este perfil.

Al usar una aplicación compatible con AppSet, esta, se ajustará automáticamente al uso de este perfil

• Selección de perfil de papel a través de la aplicación AppSet.

Selección de perfil de papel a través de la aplicación AppSet

Ahora ya tenemos el perfil creado y disponible para su uso, no obstante tenemos una opción para mejorar o personalizar nuestro perfil: La optimización.

La optimización de un perfil, a través del software de ColorMunki, es un proceso adicional y posterior al perfilado, que nos permite mejorar el rendimiento del perfil. Podemos optimizar el perfil tantas veces como deseemos, pero sólo puede realizarse sobre perfiles creados con ColorMunki.

Proceso de optimización:

• Iniciar el software de ColorMunki Photo, seleccionar “Perfilar mi impresora” y seleccionar “optimizar perfil existente”.

Seleccionar "Optimizar perfil existente", seleccionar el perfil y cargar una imagen

• Seleccionar el perfil a optimizar y cargar una imagen.

Para mejorar el rendimiento del perfil cargamos una fotografía que contenga los colores habituales con los que solemos trabajar. Así, el programa estudia los colores con los que nosotros trabajamos habitualmente (que son los que a nosotros pueden crearnos más problemas) y genera una nueva hoja de parches para su medición, pero esta vez basada en nuestras necesidades. El perfil mejora en los colores que contiene la foto cargada, pudiendo repetir el proceso las veces que creamos oportunas.

• Una vez impreso los parches de color, esperado el tiempo necesario y leído los parches, el programa nos volverá a pedir un nombre para el perfil (optimizado).

El programa nos volverá a pedir un nombre para el perfil (optimizado)

Agradezco a X-Rite el material necesario para la realización de este artículo.

De la mano de nuestro colega Joan Boira nos llega este fantástico artículo:

En este artículo vamos a ver cómo trabajar con más de un catálogo en Lightroom o librería (Library) en Aperture. Veremos cómo funcionan a nivel interno, y así conoceremos cómo mejorar el rendimiento de los programas (Lightroom y Aperture). Generar más de un catálogo o librería nos puede proporcionar mejor agilidad y/o trabajar con más de un ordenador, o tener diferentes archivos fotográficos (uno, o más, grande y otros pequeños).

Trabajar con una biblioteca en varios ordenadores

Conceptos teóricos: ¿Qué es un catálogo o librería?

Lightroom y Aperture son programas cuyo flujo de trabajo es enormemente ágil, aunque trabajen con muchos miles de fotografías. Esto se debe a su estructura y sistema interno de trabajo.

El funcionamiento es muy sencillo, para que el programa pueda trabajar con fotos, primero tiene que obtener información sobre ellas.

El primer paso consiste en importar nuestras fotos. Este proceso hace que el programa localice la ubicación exacta de las fotos, añadiendo, copiando o moviéndolas de su carpeta actual. Al importar, toma nota de sus características, pudiendo añadir alguna más (metadatos: ©, palabras clave, preajustes, etc.), creando o adquiriendo una imagen en baja resolución (indispensable para una visualización rápida y global de nuestro archivo).
Esta información (referencias, miniatura y características), de cada foto, queda registrada en un archivo, que es la base de datos que el programa consulta para poder trabajar con fluidez. A este archivo, Lightroom lo llama “catálogo”, mientras que Aperture lo llama “library” (librería).

La bilioteca de Lightroom esta basada en: las fotos (carpeta “Fotos 1”), el archivo del catálogo (“Blog.lrcat”) y las previsualizaciones (“Blog Previews.lrdata”)

El funcionamiento es simple, cuando iniciamos el programa, éste abre el catálogo/librería que contiene toda la información que hace referencia a nuestros fotos (no accede directamente a las fotos, hasta que se necesita ajustar alguna imagen). Cualquier cambio realizado sobre las fotos (a través del programa) es directamente perceptible sobre la imagen. Aunque esto sólo es cierto dentro del programa, ya que si accedemos directamente sobre el archivo de la foto, ésta no contemplará los cambios realizados. Estos cambios “sólo” constan en el catálogo/librería del programa, y para que se conviertan en una foto “de verdad” hemos de exportar la/s foto/s (es el equivalente del “guardar como” de otros programas).

Librería de Aperture

Hemos de tener en cuenta que cualquier foto que tengamos y no haya sido importada, no la podremos nunca visualizar desde el programa, ya que para él sólo existen las que previamente le hemos importado.

A medida que nuestro archivo va creciendo, también lo hace nuestro catálogo/librería, aunque en mucha menor medida. Un archivo de unas 50.000 fotos puede generar un cat./libr. de 1 Gb de tamaño, +/- (en el caso de Aperture, sólo si usamos imágenes referenciadas).

Estructura interna de una librería, en Aperture

Problemas de rendimiento

El catálogo/librería contiene referencias o vínculos a los archivos originales, a los datos de cada foto (palabras clave, ajustes, pertenencia a colecciones, etc.), incluido un histórico de cualquier cambio en la foto desde el momento de la importación hasta la actualidad, los vínculos o referencias a las miniaturas generadas de la imagen y las previsualizaciones a tamaño completo (1:1) que tengamos generadas.

Esta información y vínculos puede empezar a volver la ágil usabilidad del programa, en un “uso” mucho más lento.

Cuando el rendimiento del programa ya no es el que fue, podemos realizar una serie de pasos:

1. Antes de realizar ningún paso, debemos realizar copia de seguridad del cat/libr en otro disco.
2. Desfragmentar el/los discos duros.
3. Colocar, si es necesario, las fotos en un disco duro (interno o externo) que no sea el del sistema operativo (este disco debe ser de alta velocidad: 7200rpm o más, y de conexión rápida (interna o externa): FireWire 800, eSATA, Usb 3.0 …). Si las fotos están ya importadas deberemos moverlas (después de hacer una copia de seguridad de las fotos) desde el propio programa o desde el sistema operativo (tras lo cual deberemos volver a vincular la ubicación de las fotos, ya que el programa no las encontrará).

Para Lightroom:
1. Optimizar el catálogo, en “Archivo/Optimizar catálogo…”
2. Al realizar copia de seguridad, a través de Lightroom, activar “Probar integridad antes de realizar la copia de seguridad”. O arracar pulsando “Alt” y cuando aparezca la ventana “Seleccionar catálogo”, marcar la casilla “Probar integridad de este catálogo”
3. Purgar Cache de Camera Raw (Lightroom), en “Preferencias”, dentro de la pestaña “Administrador de archivos”
4. Aumentar el tamaño máximo: 4 o 10Gb (Lightroom), en “Preferencias”, dentro de la pestaña “Administrador de archivos”

El rendimiento de Lightroom mejora notablemente si optimizamos su configuración

Para Aperture:
1. Entrar en Aperture Library first aid (Primeros auxilios de Bibliotecas de Aperture), pulsando las teclas “Alt” y “Cmd” al arrancar. Y reparar permisos y la base de datos (la librería)
2. Si necesitamos aumentar el rendimiento al importar fotos (Aperture) debemos deshabilitar la función “Look up places” (buscar lugares), en las preferencias del programa, pestaña “Advanced”. Y deshabilitar la función caras, en preferencias, pestaña “Genaral”: Enable faces (Conectar/permitir caras)

Aperture Library first aid (Primeros auxilios de Bibliotecas de Aperture)

Trabajar con varias librerías/catálogos
La arquitectura de Lightroom y Aperture se basa en una biblioteca que gestiona las imágenes, pero podemos trabajar con más de una biblioteca (aunque no simultáneamente).

Podemos separar parte del catálogo o trabajar con mas de uno

Trabajar en bibliotecas diferentes nos permite (casos prácticos):

• No mezclar fotos por conceptos inadecuados (personales, profesionales, clientes, etc.).
• Tener una biblioteca global y otras pequeñas (de trabajos puntuales, de clientes, viajes, personales, familiares, cursos, etc.). Las posibilidades que esto nos aporta nos permiten una gestión precisa de nuestro trabajo (impidiendo mostrar fotos indeseadas a un cliente, por ejemplo).

Asimismo, podemos trabajar en una biblioteca y extraer una parte de ella creando una nueva biblioteca, que sólo contendrá las fotos/vídeos que previamente hemos “exportado”.
Este sistema nos permitirá:

Podemos trabajar en una biblioteca y extraer una parte de ella, creando una nueva

• Extraer el trabajo de un cliente, colocarlo en un disco externo (o pendrive) y poder mostrarlo al cliente desde otro ordenador, pudiendo editar, etiquetar, clasificar, etc. (siempre y cuando el ordenador disponga del mismo programa y versión). Y reimportar posteriormente, “SÓLO” los cambios que afecten a las fotos extraídas, al cat./libr. original.
• Trabajar con dos ordenadores. Uno contendrá la biblioteca “general” y otro trabajará con la parte de la biblioteca que necesitemos. Con lo que no tendremos que cargar toda la biblioteca para trabajar sólo con unas cuantas fotos. Caso habitual cuando disponemos de un ordenador de sobremesa y un portátil.
• Trabajar simultáneamente más de una persona con la misma biblioteca. Aunque se pueden usar las mismas fotos a la vez, si podemos trabajar con distintas fotos. Así podemos trabajar con dos sesiones distintas al mismo tiempo y después las unificaremos en la misma biblioteca.

Cuando empezamos a trabajar con Lightroom o Aperture, el rendimiento del programa suele ser óptimo, pero a medida que aumenta la cantidad de fotografías gestionadas, aumenta su “trabajo” y su capacidad de reacción (rendimiento) se ve perjudicada. Aunque está pensado para gestionar miles y miles de fotos, y hayamos tenido en cuenta los consejos anteriores para mejorar el rendimiento, podemos preferir usar pequeñas bibliotecas (cat/libr) que contengan pocos centenares o millares de fotos.

Conceptos prácticos:

Importar y exportar bibliotecas (Lightroom):

Para exportar como catalogo: Archivo/Exportar como catálogo

Cómo generar un catálogo nuevo desde otro:
1. Seleccionar la carpeta o colección que contiene las fotos a exportar

Exportar colección como catálogo, con el botón derecho del ratón sobre la colección

2. Ir a “Archivo/Exportar como catálogo…” o desde una carpeta o colección, pulsar el botón derecho del ratón e ir a “Exportar esta carpeta como catálogo” o “Exportar esta colección como un catálogo…”

Exportar carpeta como catalogo, con el botón derecho del ratón sobre la carpeta

3. Seleccionar “Exportar archivos de negativo”, en el caso de poner el nuevo catálogo en una ubicación distinta, que no tenga acceso a las fotos “originales”.

Asignar nombre al nuevo catálogo y decidir si queremos incluir las fotos y las previsualizaciones

Después de usar el catálogo nuevo en el mismo ordenador u otro equipo, podemos volver a cargar las modificaciones, al catálogo maestro (el original).

Cómo cargar un catálogo dentro de otro:

1. Abrir el catálogo (A) al que queremos actualizar su información y fotos, con la información de otro catálogo (B).

Abrir el catálogo al que queremos actualizar su información y fotos, con la información de otro catálogo

2. Ir a “Archivo/Importar del catálogo…”

Ir a “Archivo/Importar del catálogo...”

3. Seleccionar el archivo, con extensión “Lrcat”, del catálogo que queremos importar

Seleccionar el archivo, con extensión “Lrcat”, del catálogo que queremos importar

4. Seleccionar las fotos o carpetas a importar

Seleccionar las fotos o carpetas a importar

5. Seleccionar si queremos, “solo” importar los metadatos y los ajustes de revelado, o también incluir las fotos

Seleccionar si queremos importar los metadatos y los ajustes de revelado, o también incluir las fotos

Importar y exportar librerías (Aperture):

Cómo generar una librería nuevo desde otra:

1. Seleccionar un proyecto que contenga las fotos a exportar

Exportar un proyecto con “Project as New Library...”

2. Ir a “File/Export/Project as New Library…” o con el botón derecho “Export/Project as New Library”

Exportar un proyecto con botón derecho “Export/Project as New Library”

3. Seleccionar “Consolidate masters into exported library” para incluir las fotos, en el caso de poner el nuevo catálogo en una ubicación distinta, que no tenga acceso a las fotos “originales”.

Seleccionar “Consolidate masters into exported library” para incluir las fotos

Después de usar la librería nueva en el mismo ordenador u otro equipo, podemos volver a cargar las modificaciones, al catálogo maestro (el original).

Cómo cargar una libreía dentro de otra:

1. Abrir la librería (A) a la que queremos actualizar su información y fotos, con la información de otra librería (B)

Abrir la librería Master, a la que queremos actualizar su información

2. Ir a “File/Import/ Library/Project”, para importar las fotos nuevas o modificadas en la librería (B)

Ir a “File/Import/ Library/Project”

3. Seleccionar el archivo, con extensión “aplibrary”, del catálogo que queremos importar

Seleccionar el archivo “aplibrary”

4. Si ya existen las fotos a importar, Aperture nos preguntará “Do you want to merge “NOMBRE DE LA LIBRERIA”?” (¿Cómo quieres combinar las librerías?), dándonos la opción de “Add” (Añadir), “Cancel” (Cancelar) o “Merge” (Combinar).

Los conceptos son:
- Add” (Añadir): todos los elementos se copiarán en la biblioteca actual
- “Merge” (Combinar): todos los artículos coincidentes se actualizará y otros elementos se copiarán a la biblioteca actual.

Opciones de importación de una librería con fotos ya existentes en la actual

Todo “tomador” de fotografías, sea aficionado o profesional, realiza una cantidad determinada de fotografías al mes, y cada año aumenta considerablemente la cantidad de carpetas que contienen nuestras imágenes. Si las tenemos esparcidas por el ordenador en distintas carpetas genéricas (Mis documentos, mis imágenes, fotos de Lightroom, librería de Aperture u otro programa, escritorio, etc.), tendremos un grave problema de localización, para encontrar una foto determinada o para realizar la copia de seguridad (más información de copias de seguridad en este artículo: Copia de seguridad del archivo fotográfico ).

Carpeta "por defecto" que contiene las fotos

Es muy importante empezar por colocar todas las carpetas que contengan fotos en una misma ubicación (física). Puede ser la carpeta “mis imágenes” o podemos crear una carpeta a la que podemos llamar “Archivo fotográfico” (el nombre que le asignemos carece de importancia, así que en adelante la llamaremos carpeta “archivo”).

Una vez tengamos todas las carpetas colocadas dentro de la carpeta “archivo” debemos elegir un método de orden interno.

Existen distintos criterios a la hora de clasificar las carpetas y las fotos:

Hay un criterio de ordenación de carpetas, por temas (Familiares, viajes, mascotas, retratos, paisajes, fotos de estudio, etc.) que es muy habitual; aunque no lo recomiendo, ya que tiene tres problemas fundamentales:

Si tenemos una carpeta con un viaje a Roma, cuyo nombre es “Viaje a Roma”, ésta contendrá todas las fotos del viaje. Pero si queremos tener otra carpeta que contenga los monumentos de todos los países que hemos visitado, u otra que contenga las mejores fotos de viajes, paisajes, puestas de sol, etc., no tendremos más remedio que quitar algunas fotos de la carpeta original “Viaje a Roma”, y ponerlas en las distintas carpetas que cumplan la descripción específica. O duplicar las fotos y distribuirlas en varias carpetas, según el tema fotografiado.

Cada vez que ajustemos, retoquemos o cambiemos el nombre de una foto, deberemos asegurarnos de que no existen mas versiones de la misma; de ser así deberemos copiar la versión final en cada una de las carpetas. Así generaremos mas de una versión de cada foto modificada, lo que siempre será un problema. Difícilmente sabremos cual es el archivo”bueno” y si cada una de las distintas versiones esta actualizada.

Nunca podremos estar seguros de que no incluiremos más archivos a una carpeta “antigua”. Así que cuando el disco duro actual, esté lleno y necesitemos otro disco para continuar añadiendo fotos, no podremos volver al disco anterior para añadir más fotos de”amanecer” (por ejemplo). Así, solo podremos crear otra carpeta temática si hacemos una cuyo nombre sea”amanecer 2″, pero ya no es tan práctico …

Otro criterio es el de usar carpetas clasificadas por concepto de tiempo.

Clasificación por concepto de "tiempo"

Podemos hacer unas carpetas genéricas por “año”. Dentro podemos poner otras por “mes”, y en cada mes podemos incluir las carpetas, por “fecha”, incluyendo el concepto de las fotos.

Un ejemplo de la ruta a seguir podría ser:

Archivo/2010/Agosto/18 Viaje a Roma

Dentro de esta carpeta “18 Viaje a Roma”, colocaremos todas nuestras fotografías, hechas a partir del día 18 de agosto del 2010, realizadas durante dicho viaje. Estas carpetas no se modificarán ya que no volveremos a incluir imágenes nuevas.

Clasificación por año, mes, fecha y concepto

O por número de trabajo. Por ejemplo:

Archivo fotográfico/2010/Agosto/57456_Catálogo productos TK

En cualquier caso, podemos mejorar el sistema para realizar búsquedas, siguiendo unas pautas:

Las carpetas del mes, en lugar de llamarlas por el nombre del mes en cuestión, podemos ponerles previamente una numeración (01_enero, 02_febrero, 03_marzo, etc.) ya que el ordenador nos las mostrará, por defecto, por orden alfabético, así el primer mes mostrado no será”abril”, en lugar de”enero”.

La carpeta final, la que nombraremos por el concepto fotografiado (18 Viaje a Roma, 57456 Catálogo productos TK, etc.) es conveniente ponerle una fecha corta, pero completa. Si hacemos una búsqueda por”viaje a roma” y hemos hecho 5 viajes, perderemos tiempo buscando cual es la que nos interesa, pero si vemos: 230302_Viaje a Roma, 020606_Viaje a Roma, 180810_Viaje a Roma, etc. será mucho mas fácil.

También podemos usar la numeración después del tema, motivo o número de trabajo (Viaje a Roma_180810). Dependerá de si nos es mas fácil localizar una carpeta, dentro del mes de trabajo, por fecha aproximada o por el tema, por orden alfabético.

Colecciones o álbumes (carpetas virtuales):

Si usamos programas de catalogación y revelado como Lightroom o Aperture, podemos usar un segundo sistema de catalogación para agrupar fotos por conceptos, pero que nos evitará repetir fotografías.

Clasificación por carpetas en Lightroom

Una vez hemos importado las fotografías de nuestro archivo al programa, seguimos teniendo las fotos guardadas por carpetas (Lr) o proyectos (Aperture). A partir de ahí, si queremos agrupar una serie de fotos por un concepto distinto (mis mejores fotos, fotos para la web, personales, monumentos, etc.), al de la carpeta que las contiene (por fechas, temas, número de trabajo, etc.), podemos seleccionar las fotos que nos interesan y ponerlas en una”carpeta virtual” (“colección” en Lightroom o”álbum” en Aperture).

Clasificación por "Colecciones" en Lightroom

La ventaja de este sistema es que tenemos una carpeta”real” que contiene las fotos, y tantas carpetas “virtuales” como queramos. Estas carpetas virtuales sólo contienen fotos “virtuales” (o accesos directos a las fotos reales), así que si modificamos, ajustamos o retocamos cualquier valor de la foto, modificaremos todas las versiones que tenemos de esa foto en cualquier carpeta, real o virtual.

Indistintamente del sistema de orden de carpetas que tengamos, si usamos un sistema de carpetas virtuales, podemos usar un sistema más libre, flexible, o desordenado. Ya que podemos crear conceptos de clasificación independientes de la fecha de creación de la carpeta y del disco duro que las contenga.

Así podemos tener en un disco externo unas fotos en formato original (raw, por ejemplo) y en otro disco las fotos en Psd (con sus capas), formato web (jpeg en baja resolución y con el copyright), etc., sin importarnos que estén “físicamente” en la misma carpeta o disco duro.

Nuevas carpetas:

Cuando queremos separar las fotos originales, de las ajustadas, retocadas, versiones en baja resolución y copyright, etc., se nos presentará un problema de organización.

Supongamos que hace dos meses realizamos un reportaje, del que realizamos el ajuste general de luz y color (en Lightroom, Aperture, Capture One, Nikon Capture, Digital Camera Professional, etc.), pero no retocamos ninguna, ni realizamos versiones “web”. Hoy nos encargan una serie de fotos, debidamente retocadas.

Si en estos meses hemos llegado a la capacidad máxima de almacenamiento de nuestro disco tenemos un problema con dos soluciones:

• Comprar otro disco duro de mayor capacidad y pasar todo el contenido actual (clonar el disco) y continuar con el trabajo, añadiendo nuevas carpetas a la que contiene el trabajo, con las nuevas versiones de las fotos. Esta es la opción preferida por algunos comerciales, ya que siempre te venderán un disco (y grande) o dos (para la copia de seguridad del nuevo disco).

• Usar otro disco adicional (nuevo o viejo). Creando nuevas carpetas por el sistema de fecha o número de trabajo. Y usando el sistema de carpetas virtuales. El cual podrá generar un sistema jerárquico agrupando las nuevas carpetas junto o dentro de las anteriores (no importa que estén ubicadas en distintos discos).

Clasificación de las carpetas virtuales:

Usando el concepto de carpetas virtuales podemos realizar un sistema de carpetas y subcarpetas como si fueran carpetas reales. La ventaja reside en que nuestra visualización es idéntica, en cuanto al orden y clasificación, pero sin la limitación de tener que colocar “realmente” una carpeta dentro de otra (pudiendo estar en discos separados, sin problemas).

Ejemplo de carpetas virtuales:

Clientes/Puntgroc/Agrigel_151010/Originales

Clientes/Puntgroc/Agrigel_151010/Ajustadas

Clientes/Puntgroc/Agrigel_151010/Retocadas

Clientes/Puntgroc/Agrigel_151010/Entregadas a cliente

Clientes/Puntgroc/Agrigel_151010/Versión web

En Lightroom este método debe realizarse:

• Para crear la carpeta “virtual” que contiene las fotos hemos de hacer una “Colección” (Comando + N).
• Para poner esta colección dentro de una carpeta que la contenga (para mantener un orden jerárquico) hemos de crear un “conjunto de colecciones” (no tiene acceso directo por teclado). Estas carpetas pueden contener otros “conjuntos de colecciones” o colecciones, pero no pueden contener fotos (sólo las colecciones pueden contener fotos). Podemos crear tantos conjuntos de colecciones como deseemos. Y dentro de un conjunto de colecciones podemos poner las colecciones que deseemos.

Clasificación por "Colecciones" y "Conjunto de colecciones", en Lightroom

En Aperture:

Proyecto, Carpeta y Albúm, en "Aperture"

• Para crear la carpeta “virtual” que contiene las fotos hemos de hacer un “álbum” (Comando + L).
• Para poner esta colección dentro de una carpeta que la contenga (para mantener un orden jerárquico) hemos de crear una “Folder”, carpeta (Mayúsculas + Comando + N). Estas carpetas pueden contener otras “carpetas” o álbumes, pero no pueden contener fotos (sólo los álbumes pueden contener fotos). Podemos crear tantas carpetas como deseemos. Y dentro de una carpeta podemos poner los álbumes que deseemos.
• Las carpetas pueden agruparse dentro de un “Project”, proyecto (comando + N).

Clasificación por "Proyecto", "Carpeta" y "Albúm", en "Aperture"

Renombrar archivos:

Normalmente, los nombres de las fotos suelen cambiarse por nombres mas descriptivos, o que mantengan una relación ordenada dentro de nuestro archivo.

Hay que tener en cuenta que no podemos colocar dos fotos con un mismo nombre y extensión, ya que el ordenador interpretaría que son la misma foto y solo nos dejaría tener una foto de las dos en una misma carpeta. En muchos programas de tratamiento fotográfico o de archivo no dejan importar una foto si existe otra “supuestamente” idéntica.

En la mayoría de programas de revelado y administración de fotos, al importar las fotos tenemos la posibilidad de renombrar los archivos. Pero teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, debemos hacer una visualización, para descartar todas las fotos malas, en el caso de seguir una numeración (desde la importación), al borrar las fotos que no nos interesan, tendremos saltos indeseados en la numeración (provocando dudas sobre si me falta una foto de una sesión).

Por lo tanto, suele ser conveniente importar nuestras fotos con el nombre de archivo original (por si hemos tenido dudas de algún error de cámara y alguna foto no se haya grabado o descargado al ordenador), realizar una visualización, descartando (y eliminando) las fotos malas y posteriormente podemos realizar el renombrado de las fotos.

Criterio para renombrar fotos

El nombre de las fotos puede seguir un criterio como:

• Nombre descriptivo_fecha_numeración.tipo de archivo (Roma_180810_001.jpeg).
• Número de trabajo_cliente_fecha_numeración.tipo de archivo (57456_Puntgroc_Catalogo productos_171010_001.jpeg)

Los valores introducidos pueden variar en función de nuestras necesidades.

Consejos:

• Cuanto más corto sea el nombre mejor (para búsquedas y mejor visibilidad).
• Para separar conceptos (nombre, fecha, cliente, etc.) podemos usar un carácter como el guión bajo “_” ya que facilita mucho la lectura rápida del nombre y datos de la foto.
• Aunque pueda ser redundante, es conveniente poner la fecha. Para búsquedas nos será muy útil para diferenciar fotos parecidas.
• No usar acentos o caracteres especiales, ya que no sabemos si una foto podrá incluirse en una web, base de datos, etc, que no los soporte.

Un artículo de Joan Boira.

Un par de razones para no emplear sRGB para ampliaciones fotográficas

Por qué no deberíamos utilizar sRGB para ampliar

El problema con sRGB es que define un conjunto de colores que es bastante menor que el que es capaz de reproducir una impresora. De manera que si el laboratorio nos pide las fotos en sRGB estaremos trabajando con los colores especificados en este espacio pero no con los que es capaz de dar la impresora. La pregunta que me gusta hacer a quienes piden sRGB es ¿Cuanto cuesta tu impresora? ¿Por qué usas una impresora de 5000 euros para producir los mismos colores que una impresora de 100 euros?

Hay dos planteamientos posibles a la hora de imprimir: nos vamos a por unos colores estandarizados, una pequeña parte de los que es capaz de producir nuestra máquina de revelado o exprimimos nuestra cara instalación de revelado para conseguir la máxima gama que son capaces de dar.

En las ilustraciones vemos varios espacios de color en los cortes correspondientes a las zonas I, III, V, VII y IX. Como vemos la del espacio sRGB resulta ser la más pequeña de todas.

En el segundo juego de ilustraciones vemos una comparativa entre los colores que puede dar un conocido laboratorio que trabaja a través de internet (y que proporciona los perfiles de sus máquinas) y el sRGB. El juego está indicado para las zonas uno, tres, cinco, siete y nueve.

Las ilustraciones muestran los cortes superpuestos de los espacios para cada zona indicada. La más amplia muestra la extensión de los colores que es capaz de reproducir el laboratorio mientras que la más pequeña nos muestra cuales son los que reproduce el espacio sRGB. La zona donde ambas gráficas se intersectan son los colores que de verdad saldrán en la copia cuando los mandemos al labo.

¿Qué sucede entonces cuando mandamos una foto a ampliar con el perfil sRGB? Si el laboratorio trabaja con un sistema de gestión de color la máquina reproducirá los colores de la gráfica interna, no la externa, desaprovechando gran parte de su gama cromática y haciendo que una máquina de revelado de varios millones de pesetas trabaje como si fuera una impresora de veinte duros.

La comparación que haces aquí es entre el perfil del revelado del laboratorio Copias xl (www.copiasxl.com) para papel brillo y el espacio independiente del dispositivo sRGB.

1.1 Explicación

Supongamos el color {50, -64, 32} (en Lab), está en el corte de gama de la zona V (L* = 50)y está dentro de las posibilidades de la máquina de revelado pero fuera del sRGB.

Si trabajamos en sRGB en el ordenador nunca veremos este color en pantalla. Si el laboratorio hace gestión de color el color nunca aparecerá en el papel. Si el laboratorio no hace gestión de color la máquina de ampliación enviará los números RGB directamente al papel con lo que aparecerá un color inesperado, dentro de las posibilidades del papel, fuera de las del espacio RGB de trabajo pero que no es el color que trabajábamos en pantalla.

Si trabajamos en un espacio más amplio y tenemos los perfiles de color del laboratorio veríamos en pantalla el color del ejemplo. Si en estas condiciones el laboratorio hace una gestión de color en condiciones traducirá los colores con que trabajábamos al papel, sin sorpresas. Ahora bien, si el laboratorio hace una asignación de perfil a sRGB nuestros colores se comprimen de los posibles que puede dar el papel (gráfica externa) a los del sRGB. Perdiendo por tanto el trabajo realizado. Así mismo si el labo convierte los colores de nuestro perfil (¡Del suyo!) al sRGB la compresión de la gama se realizará según las reglas del propósito de interpretación, volviendo a perder colores y desaprovechar las posibilidades de la máquina. Aunque en este caso el desastre no sería tan grande como de hacer una conversión.

Si el laboratorio no hace gestión de color (con lo cual o bien los perfiles que nosotros tenemos de ellos son falsos o bien los hemos levantado nosotros mismos a espaldas del laboratorio) entonces la máquina de revelado empleará los números RGB tal cual y los enviará al papel, con lo que los colores obtenidos serán los correctos que esperábamos.

Como resultado, es más seguro emplear nosotros el perfil del revelado que dejar que ellos usen sRGB.

De seis posibilidades solo dos son beneficiosas y corresponden a: nosotros hacemos gestión de color con los perfiles de revelado pero el laboratorio no y nosotros hacemos gestión de color con los perfiles de revelado y el laboratorio también. El resto de los casos el resultado no es el adecuado incluso cuando el laboratorio hace gestión de color pero sin sus perfiles.

Comparativa de espacios de color en la Zona I del sistema de zonas

Cada ilustración muestra un corte en el modelo Lab de ordenación de colores correspondiente a la zona I del sistema de zonas para varios espacios de color.

Los tres primeros son espacios independientes del dispositivo de uso común,. Adobe RGB, sRGB y Eci RGB. El cuarto (Segunda columna, segunda fila, es el espacio Fogra coated normalizado para impresióon en papel satinado en Europa. Los cuatro últimos corresponden a laboratorios de revelado. Copias XL mate y brillo en la tercera fila y Serapio Carreño en la última fila. Las gráficas se han realizado en photoshop a partir del modelo Lab Meter disponiblen en www.labmeister.com.

Os dejamos con la traducción de Alberto Navarro:

En principio, como os podéis imaginar, este tipo de cámaras no están diseñadas para el uso común, pero para aquel que sea aficionado a la fotografía artística, le puede venir de lujo, por supuesto, aunque yo no sea aficionado a la fotografía, me pienso hacer una para cacharrear un poco.

Los materiales y herramientas que nos harán falta serán:

- Una caja de cerillas.
- Un carrete fotográfico nuevo de 35mm.
- Un rollo vacío de 35mm con un poco de película (1cm como mínimo) sobresaliente.
- Trozos de cartón delgado, el mismo de la caja del nuevo carrete puede ir bien.
- Lata de refresco vacía.
- Cinta aislante, muy importante que sea negra.
- Cinta adhesiva normal.
- La espiral de un cuaderno.
- Una aguja de coser, lo más fina posible.
- Tijeras.
- Un cúter.
- Un rotulador indeleble negro.
- Una regla.

La caja:

En primer lugar quita la parte interior de la caja de cerillas, y en el centro marca un cuadrado de 24×24mm tal y como se ve en la imagen, si por otro lado prefieres un tamaño estándar de fotografía (para una mayor facilidad a la hora de su impresion en un laboratorio fotográfico) pon un tamaño de ese cuadrado de 36×24mm.

Con el cutter, cortamos ese cuadrado que hemos dibujado y teniendo cuidado de dejar los bordes lo más lisos posibles para no dañar la imagen, o bien, si lo prefieres, déjalo con pelillos para personalizar tus fotos, cualquier borde desigual que dejes, aparecerá en tus fotos.

Para reducir los reflejos dentro de la caja de cerillas, pintaremos el interior con el rotulador indeleble negro.

Si puedes, intenta colorear el interior de la caja de cerillas.

En la parte delantera de la parte exterior de la caja de cerillas, haz un agujero de 6×6mm. Aquí también intenta dejar los bordes lo más limpios posibles por el mismo motivo que anteriormente.

El agujero:

Corta un trozo de la lata de refrescos de unos 15×15mm, pon la lámina cortada encima de un trozo de cartón grueso. En el centro de la lámina, presiona suavemente con la aguja y gira levemente con los dedos para intentar que el agujero sea lo mas limpio posible. El fin de este proceso es conseguir un agujero lo más pequeño y sin escamas que se pueda.

El diámetro ideal para el agujero o estenopo es de aproximadamente de 0,2mm. Cuanto más pequeño sea, más nítidas serán las imágenes y cuánto más grande, menos fuerza tendrá la foto.

De nuevo, la parte trasera de la lámina de aluminio, deberemos pintarla de negro para evitar reflejos. En este caso, al ser el aluminio un material que refleja mucho la luz, lo ideal es darle varias capas hasta ver que no hay casi ningún reflejo.

Coloca el trozo de aluminio justo en el centro de la caja (es muy importante, por lo tanto, que todas las mediciones anteriores hayan sido lo más exactas posibles) con el fin de que el agujero esté en el centro total de la caja de cerillas.

Pega la lámina con cinta aislante por sus cuatro lados.

El obturador:

Para que resultara más sencillo el disparador, se ha realizado de esta forma, por supuesto, si le pones un trozo de cinta tapando el agujero también vale.

Corta dos trozos de cartulina, uno cuadrado de 32×32mm y otro rectángulo de 25×40mm. En el trozo que es cuadrado, corta un trozo en su centro de 6×6mm.

Coloca en la parte interna del trozo rectangular, un trozo de cinta para evitar fugas de luz o reflejos.

Coloca la pieza cuadrada encima del agujero tal y como se muestra en la imagen, pegando con cinta tres de sus lados, dejando el superior libre para que entre justo el trozo rectangular que hará de obturador.

Comprueba que el obturador baja completamente y tapa el orificio de entrada de luz.

El clicker:

Saber en qué medida se ha ajustado la película para cada cambio de foto puede ser complicado. Si te pasas, la película se pierde, si no llegas puedes tener doble imagen, con este sistema ayudaremos a evitar eso.

Cogemos la espiral de cuaderno como la de la imagen y cortamos uno de sus bucles.

Coge el carrete nuevo y colócalo de manera que su extremo puntiagudo entre en sólo una de las perforaciones de la película.

Con cinta aislante pégalo para que quede en esa posición y pruébalo tirando un poco de la película hacia afuera. El clicker debe andar sin problemas y hacer un clic cada vez que pase de agujero, si no hace el ruido, vuélvelo a poner de nuevo.

Recarga de la cámara:

Recorta el principio de la cinta lo más recto que te sea posible.

Saca la película un poco más y pásala a través de la caja de cerillas. Asegúrate que el lado de la emulsión (el que no brilla) está frente por frente del agujero.

Con cinta adhesiva normal (transparente), empalmaremos los extremos de la película lo mejor que nos sea posible. Trata de asegurarte que los bordes están alineados para que pueda pasar fácilmente al carrete vacío. Encinta ambos lados y asegúrate que esté bien seguro.

Introduce ahora la bandeja de la caja de cerillas.

Gira el eje del carrete vacío y asegúrate de que ningún trozo de película está visible.

Ya tenemos la película cargada, pero es necesario tapar un poco más la entrada de luz.

Tapando la luz:

Si quieres que no haya ningún problema en tus fotos, es muy importante que no entre ningún rayo de luz en el interior de tu cámara a no ser que sea a través del agujero, para esto utilizaremos más cinta aislante negra.

El sitio más importante para sellar cuidadosamente está entre el carrete y la caja de cerillas. Pon cinta por ambos lados, a doble capa y fuertemente pegado, todo lo que podamos hacer para que no entre luz, bueno será.

Mira bien la siguiente imagen y ten cuidado de no tapar los ejes de los carretes, aun así, pon doble capa también y revisa todos los huecos posibles.

Es posible que en condiciones de mucha luminosidad, el cartón de la caja de cerillas traspase un poco de luz también, así que tapa todos los lados visibles de la caja.

Eje:

Para que sea sencillo, pega algo en el eje del carrete que está vacío, en este caso se ha usado una anilla de la lata de refrescos de antes.

Al rebobinar la película, esta tenderá a rebotar hacia dónde se aplica la tensión, para evitar esto, coloca un poco de papel en el lado del carrete nuevo. No lo pongas muy apretado o será difícil rebobinar la película.

Y aquí tenemos el resultado y algunas fotos hechas con esa cámara:

Asegúrate de mantener el obturador cerrado en todo momento (menos cuando vayas a hacer la foto claro ;-P). Para rebobinar la película, gira el eje. Escucha y cuenta los clics, 6 clics si tu apertura era de 24mm y 8 clics si era de 36mm. No intentes rebobinar la película de nuevo hacia su estado original o podrás romper el clicker o incluso la película.

Uso:

El número f de esta cámara es de aproximadamente f90. De todas formas no hace falta ser muy precisos con los tiempos de exposición cuando utilizas una película de color con ISO100 o 200.

Exterior, soleado: 1 o 2 segundos.

Exterior, medianamente nublado: 5 segundos.

Interior, luminosidad normal: 5-10 minutos.

Cuándo acabes con el carrete, deberás ser cuidadoso a la hora de retirarlo para poder seguir usando la cámara tantas veces como quieras. Si es así, quita momentáneamente el clicker para poder rebobinar la cámara y encinta de nuevo tal y como se realizó por primera vez el proceso.

La película puede ser tratada por cualquier tienda fotográfica, aunque sería buena idea comentarles que las distancias de marco pueden no ser normales.

Os dejamos con el artículo:

X-Rite, fabricante de soluciones de calibración, vende (entre otras) una carta de parches de color llamada Color Checker Passport. Su finalidad es conseguir un perfil de color con la respuesta cromática de nuestra cámara, con un determinado objetivo y unas condiciones de luz específicas, obteniendo la máxima precisión de color, aprovechando la máxima gama de reproducción que nuestra cámara sea capaz de captar.

Carta Color Checker Passport, de X-Rite

El paquete incluye:

- La carta de color con tres apartados:

• Carta Color Checker Classic. Contiene 24 parches de color para realizar perfiles.

• Carta de Balance de blancos. Imprescindible para realizar un balance de color antes de empezar una sesión fotográfica en formato jpeg.

• Carta de “mejora creativa”:

• 10 parches para realizar un balance de blancos “frío” o “caliente” en retratos o paisajes

• 8 parches de colores espectrales (HSL), (permiten un ajuste visual, cuando no es posible generar un perfil de color, con los ajustes de tonalidad (Tono, matiz), saturación y luminosidad (en ajustes visuales la correcta calibración y calibrado de nuestro monitor es imprescindible)

• 8 parches con una escala de grises creciente en valores de 1/3 de valor “f”. Su rango dinámico es de 32:1 (5 aperturas) aproximadamente.

• Cd con software para la creación de perfiles de cámara.
• Cinta para colgarla cuello.

Con la carta Color Checker Classic podremos realizar un perfil de color especifico para nuestra cámara y nuestro/s objetivo/s en una situación de luz determinada. Aunque, sin realizar un perfil y con un balance de blancos preciso, podemos tener una cierta consistencia en colores “difíciles; pero no tendremos la misma fidelidad cromática, ni uniformidad con distintos objetivos, cámaras y fuentes de luz.

La carta Color Checker Passport está pensada para dar el máximo rendimiento utilizando fotos en formato Raw (o específicamente en “Dng”). Para ello nos ofrece dos soluciones de software, una a modo de plug-in para Adobe Lightroom y otra, como programa independiente, para generar perfiles desde archivos DNG (si tenemos formatos raw propietarios (nef, Cr2, etc.) debemos convertirlos previamente a Dng para la creación del perfil).

No obstante si usamos un formato de imagen que no sea Raw o nuestro programa de ajuste/retoque no es soportado por la aplicación de creación de perfiles para archivos DNG de X-Rite no podremos aplicar ni generar los perfiles realizables con la carta de color. (los programas que lo soportan, a día de hoy son: Lightroom y Camera Raw (Photoshop y Photoshop Elements).

El primer paso es realizar una de las fotografías (antes, durante o después) de la sesión, a la carta ColorChecker Passport (No es imprescindible que cubra toda la superficie de la imagen). La exposición debe ser lo más precisa posible, para evitar sub o sobreexposición.

Una vez tenemos la foto (en Raw o Dng) con la carta Color Checker Classic, procederemos a usarla con el software de X-Rite.

En caso de usar Lightroom:

1 – Seleccionar la foto de la carta de color, corregir la exposición, si es necesario. Si el error de exposición es demasiado elevado, perdiendo información en altas o bajas luces, deberemos repetir la toma.

2 – Exportar la fotografía. En el módulo de exportación seleccionaremos el ajuste preestablecido “Preestablecidos X-Rite/ColorChecker Passport”. En “nombre de perfil Dng” pondremos un nombre descriptivo (por ejemplo D3s+24-70/2,8+flash), para que este nos indique las características de como hemos obtenido el perfil.

3 – Reiniciar Lightroom.

4 – Seleccionar las fotografías a las que nos interese aplicarles el perfil. Ir al módulo de “Revelar” y en el apartado “calibración de cámara” aplicar el perfil en el apartado “perfil”.

5 – Pulsar el botón “sincronizar”, en la parte inferior del panel de la derecha (del módulo “Revelar”). Pulsar el botón “no seleccionar nada”, marcar la casilla “calibración” y posteriormente pulsar el botón “sincronizar”.

Además de aplicar este perfil a las fotos actuales, nos interesará crear un ajuste preestablecido para poderlo usar desde cualquier carpeta, sin que contenga alguna foto con el perfil aplicado para usar como referencia para hacer la sincronía.

El proceso es:

1 – Seleccionar una foto a la que, previamente, le hayamos cargado el perfil.

2 – En el apartado “ajustes preestablecidos” (en la columna izquierda, del módulo “Revelar”), pulsar sobre el botón “+”.

3 – Pulsar el botón “no seleccionar nada”, marcar la casilla “calibración”. En nombre del ajuste poner el nombre de perfil Dng (por ejemplo “D3s+24-70/2,8+flash”). Es recomendable crear una carpeta de ajustes para perfiles en “Carpeta”. Posteriormente pulsar el botón “Crear”.

En posteriores importaciones de fotos a nuestro catálogo, solo tendremos que seleccionar este ajuste para que se aplique directamente sobre las fotos.

En Photoshop:

1 – Arrastrar la foto (DNG) que contenga la carta de color al software “Color Checker Passport”, si la foto está en formato Raw, podemos usar nuestro software de edición fotográfica o el conversor “Adobe DNG Converter” (descargable de forma gratuita desde: http://www.adobe.com/products/dng/) para convertirla al formato DNG.

2 – Si los parches de color no coinciden con la selección realizada por el programa, debemos recolocar los puntos verdes (de las esquinas), que ha realizado la selección automática, para que el software reconozca correctamente los parches de color.

3 – Pulsar el botón “Crear Perfil”

4 – Cerraremos la aplicación “Color Checker Passport”. Y, si está abierto, reiniciarémos Photoshop, para que actualice sus perfiles con el nuevo que acabamos de crear.

5 – Arrancamos Photoshop y abrimos las fotos de la sesión, a partir de la cual hemos creado el perfil de color, pasando a “Camera Raw”.

6 – Seleccionar la pestaña “Calibración de cámara”.

7 – Seleccionar el perfil que acabamos de crear.

8 – Seleccionar todas las fotografías que coincidan en tipo de luz, cámara y objetivo, y pulsar el botón sincronizar.

9 – Seleccionar “Calibración de cámara” y después sobre “ok”.

Para aplicar este perfil a otras fotos, en otro momento, nos interesará crear un ajuste preestablecido. El proceso es:

10 – Con una foto que tenga cargada el perfil, iremos a la pestaña de “Ajustes preestablecidos” y pulsaremos sobre “Guardar ajustes”.

11 – Seleccionar Calibración de cámara y Guardar.

12 – Asignar nombre descriptivo y guardar.

Posteriormente, solo tendremos que ir a perfil de cámara o a ajustes preestablecidos, y seleccionar el del perfil. La diferencia reside en que en ajustes preestablecidos podemos guardar más ajustes (balance de color, saturación, corrección de aberración cromática, etc.).

Para complementar este material disponéis de un vídeo explicativo: Aquí

Agradezco a Colour Confidence el material para la elaboración del artículo.

Podéis comprar la ColorChecker Passport: Aquí

Lighting train - Mario Rubio ©

La fotografía nocturna exige, al contrario que otras muchas variantes fotográficas, la máxima paciencia. Tomas que pueden llegar a durar varias horas ponen de manifiesto en la gran parte de las imágenes el movimiento de nuestro planeta Tierra. Las estrellas, con sus trazos dibujados en el firmamento, dan fe de nuestro movimiento de rotación. El ecuador celeste nos argumenta de forma visual las distinas direcciones que toman las trazas estelares respecto a la tierra. Así mismo, las nubes que ante nuestros ojos suelen ser estáticas, en la fotografía nocturna cobran vida, dibujándose como grandes estelas afiladas que decoran el cielo.

Este tipo de fotografía “noctámbula”, busca escenas poco usuales como: casas derruidas, paisajes naturales, arquitectura industrial donde colorear con múltiples flashes y linternas de colores al antojo del autor para transmitir sensaciones nuevas e inusuales a los espectadores.

Mario Rubio

La fotografía nocturna provoca en el fotógrafo la ansiedad y deseo de ver los resultados en la pantalla mucho más que otras disciplinas donde el resultado depende 100% del autor. En esta variante fotográfica, no es él solo quien decide como será la toma sino todos los elementos que forman parte en las largas exposiciones tales como: el agua, las estrellas, constelaciones, la luna, las nubes, los aviones y un largo etcétera que harán de cada toma una imagen única e irrepetible.

Muchos aficionados a la fotografía se encuentran con la dificultad de conocer cómo calcular el tiempo de exposición en ausencia de luz y obtener una fotografía con un histograma deseado. Así mismo variantes como la hiperfocal, la técnica de doble o triple enfoque en la misma toma son aspectos que no se suelen practicar en fotos diurnas y que son el ABC de la fotografía noctura.

En mi opinión, pienso que la noche es más rica en colores que el día.

Sin duda, la luz de la oscuridad es la más fascinante para fotografiar.

Artículo y fotografías de Mario Rubio.
www.fotografonocturno.com

Como calibrar el monitor o como fiarse de lo que vemos.

Cuando realizamos una fotografía, pretendemos que esta se pueda visualizar o reproducir mostrándola tal y como nosotros la interpretamos.

La evaluación de los valores de la imagen y sus ajustes o retoques necesarios, los realizaremos valorando la imagen en función de valores técnicos (histograma, balance de color, etc.) y evidentemente, de nuestra percepción visual a través de la pantalla del ordenador.

La calidad del monitor y el tiempo de uso efectivo, juegan un papel muy importante para una buena o correcta visualización, pero lo fundamental es: que esté calibrado y perfilado.

Cuando hablamos de calibrar una pantalla, normalmente nos referimos a estos dos procesos:

- Calibración.

- Perfilado.

La calibración es un proceso de ajuste del dispositivo, para que represente las imágenes de la forma más neutra que le sea posible, sacando el máximo rendimiento del mismo.

A partir de una calibración precisa conseguiremos un punto de partida, a partir del cual podremos realizar la generación de su perfil.

El perfil es un archivo que describe el comportamiento del dispositivo, indicando cuales son las características de reproducción del color, y los límites que este puede representar. Este archivo puede ser editable para realizar modificaciones en el comportamiento de reproducción (Opción avanzada, disponible en algunos paquetes de calibración).

El proceso de perfilado analiza los valores de color que representa el dispositivo, a través de unas muestras de color y densidad, y los relaciona con los que teóricamente debería representar, describiendo el comportamiento de este dispositivo.

El software de perfilado puede realizar cambios en la tarjeta de video para conseguir un resultado mas adecuado.

El perfil describe el comportamiento del monitor en el momento de su creación. Si varia la calibración, las condiciones en las que se creó o transcurre un cierto tiempo (orientativamente, el tiempo puede oscilar entre 15 o 30 días) … el perfil ya no es valido, porque deja de ser preciso.

Un correcto proceso de calibrado y perfilado garantiza el mejor comportamiento del dispositivo. Lo que no significa que dos dispositivos del mismo tipo se comporten exactamente igual.

La finalidad es que la reproducción de las imágenes sea de la forma más fiel posible y representando la máxima gama del espectro, dentro de las capacidades de reproducción de un monitor, que en casi todos los casos es muy parecido al espacio de color sRGB, a excepción de algún modelo de Eizo y Nec que son capaces de reproducir prácticamente el espacio Adobe RGB (1998), que contiene más gama de color que el sRGB.

Existen distintos dispositivos para calibrar y perfilar en el mercado, así como diferentes programas para su uso. Y mas o menos, todos cumplen su función (algunos mejor que otros).

El secreto de una buena calibración (y perfilado) reside en los valores que deseamos obtener. Y es en este punto, en el que unos dan unos valores como los únicos validos y otros nos indican otros distintos.

Podemos partir de dos conceptos distintos para guiarnos, en función de plantearnos si deseamos tener unos valores genéricos siguiendo el planteamiento de un estándar o igualar al máximo los valores de visualización del monitor, a la referencia final que nos interese (impresora, laboratorio, web, imprenta, etc.).

Si lo que deseamos es calibrar y perfilar el monitor según un valor estándar, que nos de el máximo rendimiento del mismo, sin necesidad de igualarlo a ningún dispositivo o prueba de impresión, es muy recomendable ceñirnos a los valores referenciados en la normativa ISO 3664:2009 para unificar criterios con unos valores establecidos como un estándar internacional en el sector.

La normativa ISO da unos valores “ideales” de ajuste para la calibración y el perfilado para el monitor, teniendo en cuenta que lo que queremos es sacar el máximo partido de nuestro monitor y reproduciendo las imágenes con su mejor capacidad de reproducción, teniendo en cuenta lo que pueden dar de sí la mayoría de los monitores adecuados para su uso en fotografía.

Estos valores son:

- Ajuste de la cromaticidad de los blancos (en el monitor) a D65. Excepto que el monitor esté en comparación directa con impresiones o transparencias, en cuyo caso el valor de cromaticidad debe ser equivalente al soporte del original a comparar. Por lo que para dicho fin se ajustará a D50 (siempre comparando la imagen del monitor a una impresión o transparencia colocada en una mesa de luz).

Luminancia:

- Mínimo 80 cd/m2, máximo 160 cd/m2.

En la práctica, en los monitores de tubo, el valor habitual recomendado es de 80 cd/m2. Mientras que en monitores planos, el valor suele oscilar entre 120 o 160 cd/m2, siendo 160 el valor recomendado para su comparación con muestras impresas.

Este ajuste hace que aprovechemos al máximo nuestro monitor, pero si el destino de la imagen es la impresión (laboratorio, imprenta o impresora), los ajustes de reproducción realizados en la pantalla pueden no ser los más adecuados mostrando la imagen del monitor de una forma distinta a como aparecerá la imagen impresa.

Hay que tener en cuenta que la comparación visual directa de la imagen del monitor respecto a un original impreso (copia, prueba de contrato, etc.) debe realizarse en condiciones adecuadas, es decir la imagen impresa debe ser visualizada en una mesa de de lúz adecuada, por ejemplo “Just-normlicht” o “Gti”. Con el software de calibración y perfilado “Basiccolor Display” y algunas mesas de color (de Just-normlicht) podemos medir el valor de la lúz de la mesa de color e intentar igualarlo en el proceso de calibración del monitor, consiguiendo un gran parecido a la hora de comparar impresión con imagen en pantalla.

La Gama:

La gama es una curva de adaptación de luminosidad que afecta a los tres canales de color (Red, Green y Blue) independientemente, para conseguir que la reproducción de los tonos sea de la forma más parecida a como los percibe el ojo humano (tanto en altas luces, como en medias o altas). Esta curva describe la modificación de la gama entre la señal de entrada y la que muestra la pantalla.

Por regla general suele recomendarse su ajuste a 2,2. Actualmente existen softwares de calibración que permiten seleccionar una nueva opción distinta a las habituales 1,8 o 2,2, es el ajuste por L* (L-Star), como por ejemplo: Basiccolor Display o Eizo Color Navigator.

L* es una curva de gama que imita la respuesta del canal L* (Luminosidad) del espacio de color CIELAB (L*a*b*). Siendo más contrastado que el valor 2,2 en los tonos medios.

Una vez hemos realizado la calibración y el perfilado debemos realizar alguna prueba de revisión. Para revisar el resultado de nuestra calibración y perfilado.

En la mayoría de programas, una vez terminado el proceso nos muestran el “antes y el después” del perfilado, pero pocos nos ofrecen resultados que nos indiquen valores de medición que nos muestren el estado y las carencias de nuestro monitor.

Estos son los programas mas conocidos o habituales y sus características:

• Eye One Match (de X-Rite) nos muestra los valores solicitados y los finales que hemos conseguido (Temperatura de color, gama, luminancia y lúz ambiental) y permite la posibilidad de ver cambios de la calibración activada y desactivada. Este programa viene junto al colorímetro Eye One Display (i1 Display). Permite realizar una prueba de validación (muestra los valores solicitados y los finales que hemos conseguido).

• Spyder 3 Elite (de Datacolor) permite la posibilidad de ver cambios de la calibración activada y desactivada. Este programa viene junto al colorímetro Spyder 3 Elite.

• BasICColor Display (de BasICColor). Uno de los mejores programas y mas completos. Opciones de calibración: Oficina, preimpresión, según normativa ISO 3664 y ISO12646, fotografía, video, diseño web y portátil. Nos permite realizar una prueba de validación, que muestra los valores solicitados y los finales que hemos conseguido (Punto blanco, gama, luminancia del blanco y del negro, contraste y las desviaciones indicadas en valores Delta E de diferentes muestras de colores y densidades). Punto de blanco manual y posibilidad de edición de la curva de calibración. Software independiente del dispositivo, puede usarse con la mayoría de calibradores. Instrumentos de medida: SQUID2 basICColor, EyeOne Display (1, 2, Monitor y Pro), Mónaco Optix XR, X-Rite DTP94, Spyder 2 o 3, Konica Minolta Pantalla Color Analyzer CA-210.

• ColorMunki (de X-Rite). Muestra los cambios entre la calibración, antes y después. Este programa viene junto al espectrofotómetro Colormunki.

• Color Navigator (de Eizo). Permite realizar una prueba de validación, mostrando los valores solicitados por el usuario, y los finales que hemos conseguido (Punto blanco, gama, luminancia del blanco y del negro, contraste y las desviaciones indicadas en valores Delta E de diferentes muestras de colores y densidades). Programa entregado junto a los monitores Eizo de la gama Color Edge. Instrumentos de medida: EIZO ColorEdge CX1, calibradores Eye-One (de X-Rite) Colormunki (de X-Rite), Spyder 2 y 3 (de Datacolor), Eizo EX1, Monaco OPTIXXR, DTP94, OPTIXXR2 y DTP94B (de X-Rite).

Sistema de calibración:

1. Adecuar la luz ambiente para una correcta visualización del monitor sin variaciones de luz en función de la hora del día (luz controlada). Evitar reflexiones en pantalla de colores (que no sean neutros).
2. Dejar encendido el monitor un tiempo determinado. En el caso de monitores de tubo, es recomendable que el tiempo aproximado sea de 30 minutos. Con los monitores planos no hay una recomendación estándar, con lo que 5 o 10 minutos son suficientes.
3. Desactivar cualquier gestión de color actual que actúe sobre el monitor y reiniciar el ordenador.
4. Resetear los valores del monitor a la configuración de fabrica.
5. Seleccionar los ajustes deseados, en el programa de calibración.
6. Calibrar la pantalla.
7. Perfilar.
8. Verificar. Realizando, si está disponible, la prueba de validación.
9. Evaluar los resultados de la validación. Si los valores resultantes son extremos, aparecen con un promedio demasiado elevado, o con unos picos demasiado fuertes, deberemos repetir el proceso. Si el resultado continua siendo excesivo deberemos sustituir el monitor por uno más nuevo o de mejor calidad (este monitor podemos usarlo como segundo monitor, para extender nuestro escritorio).
10. Usar imágenes de prueba para evaluar los resultados de la calibración (especialmente si no disponemos de la opción de validación). Comparar la imagen con otros medios (otro ordenador con monitor previamente calibrado, impresiones, copias, etc.) que visualicen la misma imagen.
11. Por último es recomendable usar un fondo de escritorio que nos oriente sobre valores de altas luces, medias y bajas. Y tenga un fondo gris neutro para poder apreciar posibles dominantes de color.

Un artículo de Joan Boira.

Con los precios y prestaciones actuales, los discos duros son una de las mejores opciones para realizar copias de seguridad.

La copia de seguridad es el mejor amigo del fotógrafo cuando hay problemas informáticos.
Ya que nuestro mayor tesoro es nuestro archivo fotográfico, hemos de cuidarlo especialmente.
Las fotografías digitales son datos ‘no físicos’ que se almacenan en medios informáticos y si este medio deja de funcionar o falla … podemos llegar a perder todas nuestras fotografías.

La dificultad en realizar la copia de seguridad es inversamente proporcional a la organización o desorganización de nuestro banco de imágenes.

Si tenemos “todas” las fotos almacenadas dentro de una carpeta (llamémosle “biblioteca”, o como nos parezca) que contenga otras carpetas, siguiendo un orden (ya sea por fecha, número de trabajo o por cliente, etc.), debemos hacer la copia de esa carpeta “biblioteca”.
En muchos casos tenemos las imágenes repartidas en distintas ubicaciones, ya sea por elección nuestra o por la configuración interna de distintos programas.
Los programas de importación de fotos desde tarjeta o cámara, los programas de scanners, de ajustes de imagen, etc. , por defecto suelen colocar las fotos, administradas por ellos, en carpetas específicas (tipo: usuario/mis documentos/mis imágenes/nombre del programa/nombre de la foto.jpg). Esta ubicación suele ser configurable, así que si buscamos la ubicación de este ajuste (suele estar en las preferencias del programa), podemos cambiarlo de forma que envíe las fotos directamente a una carpeta que creemos dentro de nuestra “biblioteca” ( ejemplo: Biblioteca/fotos de cámara/ ).

Una vez tenemos definida la carpeta que contiene nuestro archivo de fotos tenemos que configurar el programa que debe realizar nuestra copia de seguridad.

Básicamente debemos seleccionar el tipo de copia:

- Completo o absoluto. Cada vez que se realiza copia todos los archivos y carpetas que hemos indicado copiar, sin tener en cuenta si algunos ya se han copiado. El tiempo y el espacio empleado siempre son “considerables”.

- Incremental. La primera vez que se realiza copia todo el contenido solicitado, pero las siguientes solo copia los archivos nuevos o modificados. El tiempo y el espacio siempre es “mínimo”.

La ubicación de la copia de seguridad debe realizarse siempre en un disco duro (u otro soporte) distinto del que se encuentren los archivos e imágenes originales. Y si es posible tenerlo duplicado en otro disco y en una ubicación distinta (la original en el estudio y la copia en casa, por ejemplo). Así si tenemos un incidente (robo, incendio, etc.,) continuaremos teniendo otra copia, mas o menos actualizada, de todo nuestro archivo.

Las copias podemos programarlas para que se realicen en espacios de tiempo más o menos muertos, que no nos ralenticen el rendimiento de nuestro ordenador (como la hora de comer o por la noche).

Tenemos muchas opciones de elección en cuanto a programas para realizar la copia de seguridad y en cuanto a los soportes empleados.

De los muchos programas disponibles y entre los que he probado, te recomiendo los que uso habitualmente, tanto en Mac como en Pc.

Mac:
Time Machine. Programa que viene de serie con los Mac’s actuales. Permite hacer copia de seguridad incremental. Si lo dejas activo (por defecto) copia todo el disco o discos seleccionados en el disco duro que le indiquemos. Podemos excluir las carpetas que seleccionemos.

La copia se realiza (automáticamente) cada hora durante las últimas 24 horas, guarda una copia diaria del último mes y una semanal de los meses anteriores.

Cuando el disco duro se llena se van eliminando las copias más antiguas.

Localizando los archivos a recuperar en Time Machine

Pc:
Cobian Backup. Permite realizar tanto copias completas como incrementales. Debemos indicar la frecuencia (diaria, semanal …) y la hora para realizar la copia. Podemos incluir o excluir los archivos que seleccionemos.

Cobian Backup. Software de copia de seguridad gratuíto para Pc.

En cuanto al soporte para realizar la copia tenemos distintas opciones: Discos (Cd’s o Dvd’s), sistemas de grabación en cintas de backup, discos duros externos, discos NAS (disco duro con sistema operativo propio), en un servidor, etc.

Para copias de pocos Gb los Dvd pueden ser una buena opción.

Dependiendo del volumen y las necesidades de cada uno debemos evaluar cual es el mas adecuado para nuestras necesidades. Aquí hay que tener en cuenta que si nos dejamos aconsejar por un comercial o un informático es posible que nos aconsejen una opción de altísima capacidad y enorme velocidad. Y si bien es un “buen” consejo, en la mayoría de los casos en innecesario. Debemos tener en cuenta que si la copia de seguridad la realizamos en un momento en el que no estemos usando el ordenador, veremos que la velocidad de grabación (o transferencia de datos) no es “muy” importante. El tema del espacio tampoco, ya que podemos usar mas unidades de disco, por ejemplo.

Llegados a este punto podemos ver que una de las mejores opciones tanto en prestaciones (velocidad y capacidad) como en precio es usar uno o dos discos duros externos (dos si queremos tener la información duplicada, por si acaso) y cuando estos estén llenos lo o los sustituimos por otros equivalentes o de mas capacidad (ya sabemos que en material informático, por el mismo precio que pagamos hace 6 meses o un año por nuestros discos duros, tenemos otros de mas capacidad e incluso menor precio).

Otra opción recomendada por los informáticos cuando montan un ordenador es colocar dos o mas discos en Raid (Redundant Array of Independent Disks, “conjunto redundante de discos independiente”), sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros entre los que distribuye o replica los datos. La opción más habitual y económica para copias de seguridad es el Raid de tipo “1″. El Raid 1 precisa de dos o más discos y se dedica, simplemente a duplicar “TODA” la información del disco. El concepto no esta nada mal, teniendo en cuenta que la copia es en tiempo real, pero el rendimiento del equipo disminuye el 100% del tiempo de uso. También hay que tener en cuenta que el disco de copia esta en el mismo equipo, por lo tanto si nos roban el equipo perdemos el archivo y su copia. También hay que pensar en extraer el disco de copia antes de enviar el ordenador a un servicio técnico, por si acaso…

Un artículo de Joan Boira.

Con una plantilla podremos crear un perfil de las condiciones de luz actuales

La gestión de color puede ser un círculo cerrado, desde la toma o adquisición de la imagen pasando por la visualización en el monitor y llegando hasta la copia impresa.

La creación de un flujo de trabajo completo empieza creando un perfil de color en la toma, por lo que debemos empezar preparando la iluminación.

Para incluir la captura en el proceso deberemos realizar un perfil de color a partir de una fotografía de una carta de color en las condiciones de luz que tenga la sesión a realizar. No sirviendo el resultado si cambiamos de escena o de tipo de luz.

Debemos cuidar mucho la iluminación, ya que es muy importante que sea uniforme en toda la superficie de la carta de color, para conseguir un perfil preciso de las condiciones de luz de la sesión actual. Si la luz no es uniforme daremos una falsa información de densidades, que el software de perfilado interpretará erróneamente.

También hay que tener en cuenta que solo podemos trabajar con un solo tipo de luz, ya que si trabajamos con luz cruzada (ejemplo: flash + tungsteno) los resultados no serán fiables. En cuyo caso es mejor realizar el perfilado escogiendo la luz principal y apagando la otra fuente de luz. Una vez tengamos la foto para realizar el perfil, podemos añadir las otras luces de distinta temperatura de color.

Pasos a seguir:

Colocar la carta de color en la escena. Es recomendable incluir una escala de grises para evaluar si la toma está correctamente expuesta en sus valores más extremos. Aquí puede usarse la carta de QP Card.

- Colocar la cámara perpendicular al plano de la carta de color.
- Hacer un balance de color, podemos usar la carta gris de BasICColor o un Calicube o SpyderCube .
- Realizar la toma.
- Revisar la exposición en la pantalla del ordenador.
- Usar un software de perfilado para cámaras digitales y generar el perfil de color de la cámara digital en esa condición de luz.

Material necesario:

Software para generar perfiles de cámara:
- Input, de BasICColor DCAM.
- Photo Retouch Pro, de Binuscan (Software para Mac).
- Profile Maker, de X-Rite.

Tipos de plantillas para calibrar cámaras:
- ColorChecker Passport de X-Rite, con el software Adobe® Imaging incluido.
- Color Checker, de X-Rite.
- Color Checker DC, de X-Rite.
- DCAM Target, BasICColor.

Herramientas para hacer un buen balance de color:
- Carta con gris neutro (Grey Card), de BasICColor.
- Cubos Calicube (BasICColor) y SpyderCube, de DataColor.
- Escala de grises (QP Card).

Un artículo de Joan Boira.

Para sacar el máximo provecho de nuestra impresora, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es conocer las características de nuestra impresora e investigar las opciones de configuración disponibles en el driver de la impresora (el programa de configuración de los ajustes y calidad de impresión).

Es muy recomendable leer el manual de la impresora para conocer sus posibilidades. No la guía rápida de instalación, que sólo nos indica cómo conectarla, poner los cartuchos de tinta e instalar el driver de la impresora.

El manual, habitualmente incluido en un CD en versión “Pdf”, nos describe las características técnicas de nuestro modelo (tamaños de papel, impresión sin márgenes, gramajes soportados, etc.) así como la colocación de los diferentes papeles, cartulinas, sobres, banners, etc. y las configuraciones del driver.

Aunque probablemente no nos leamos el manual, es muy recomendable hojearlo e imprimir las hojas que puedan ser de interés.
Si por cuestión de tiempo, pereza o exceso de trabajo, no podemos hojear el manual, deberíamos visitar la web del fabricante y descargar el catálogo o la hoja de características de nuestro modelo, ya que nos dará una información precisa de sus características y posibilidades.

Otro factor a tener en cuenta son las tintas que usaremos, ya que podemos escoger entre las originales del fabricante (Epson, Canon, Hp, etc.) o de otro fabricante. Hay tintas “no originales” pero fabricadas para algunos modelos de impresora (Ejemplos en: www.piezography.com o www.nuartdigital.com ). Pueden ser más económicas o caras, en función de la calidad ofrecida y de su función (Tintas especiales para blanco y negro, o pensadas para la exposición de las copias en exteriores, para impresión sobre telas, etc.)

La procedencia de las tintas no es especialmente importante, si nos ofrecen la calidad necesaria. Lo que es básico es tener continuidad en la disponibilidad del fabricante o proveedor, ya que si queremos hacer una serie de impresiones, nos quedamos sin tinta y nuestro proveedor se queda sin stock …

El hecho de sustituir las tintas originales por otras de otro fabricante puede implicar la pérdida de la garantía de la impresora. Debemos consultarlo en el “Manual de instrucciones”.

Para sustituir la tinta debemos seguir las instrucciones del fabricante de la impresora o del de la tinta, ya que tendremos que purgar el circuito de tinta de la impresora, de lo contrario tendremos una mezcla de tintas no homogénea, siendo imposible controlar o predecir su comportamiento.

El papel escogido para las impresiones juega un papel fundamental en el resultado final. Así como el papel fotográfico químico ofrece distintos resultados en función del modelo escogido (brillante, semimate, perla, mate, de un contraste determinado, o de la marca (Kodak, Fuji, etc.)), el papel que escogemos para imprimir también tiene diferentes resultados, por lo que hay que tener en cuenta las características y la marca.

Si el papel utilizado es de la propia marca del fabricante de la impresora las opciones de configuración del driver serán fáciles de seleccionar, siempre y cuando el modelo de papel escogido esté incluído en las opciones del driver, ya que normalmente no se incluyen todas las referencias del catálogo del fabricante.

No obstante podemos querer trabajar con un papel que no conste en las opciones del driver de la impresora. En estos casos debemos poner las opciones que nos indique el fabricante del papel. Aunque nos podemos encontrar con la posibilidad de que no existan o no sean aplicables, en cuyo caso buscaremos un papel de los disponibles en el driver que tenga la máxima similitud con el empleado. Estos ajustes no hacen o deben hacer referencia directa a la gestión de color del papel, ya que esto lo haremos en otro lugar (hablaremos de ello más adelante).

Estos ajustes hacen referencia a valores como cantidad de tinta soportada, resolución máxima del papel, tiempo de secado, separación del cabezal, gramage, etc.

Una vez tenemos seleccionado un tipo de papel y ajustado el driver para que la impresora nos brinde el máximo rendimiento con él, hemos de pasar a realizar la gestión de color.

Próximamente publicaremos el post dedicado a este tema, no dejéis de leernos!

Un artículo de Joan Boira.

Todos los dispositivos de captación, visualización e impresión que se dediquen a reproducir imágenes con precisión deben estar calibrados y usar un perfil personalizado.

La calibración es un proceso de ajuste del dispositivo para que este represente las imágenes de la forma más neutra posible y sacando la máxima gama de densidad posible.

A partir de una calibración precisa conseguiremos un punto de partida a partir del cual podremos realizar la generación de su perfil.

El perfil es un archivo que describe el comportamiento del dispositivo, en las condiciones de la luz, tintas, papel, etc., indicando cuales son las características de reproducción del color, y los límites que este puede representar.

El proceso de perfilado analiza los valores de color que representa el dispositivo, a través de unas muestras de color y densidad, y los relaciona con los que teóricamente debería representar, describiendo el comportamiento de este dispositivo.

El perfil describe  el comportamiento del dispositivo en el momento de su creación. Si varía la calibración, ajuste, comportamiento o condiciones en las que se creó … el perfil ya no es valido, porque deja de ser preciso.

Un correcto proceso de calibrado y perfilado garantiza el mejor comportamiento del dispositivo. Lo que no significa que dos dispositivos del mismo tipo se comporten exactamente igual.

La finalidad es que la reproducción de las imágenes sea de la forma más fiel posible y representando la máxima gama del espectro.

Un artículo de Joan Boira.

En estos momentos gran parte de las personas que leen o escuchan un comentario de este tipo, empiezan a mirar con cara “incómoda”. Y es muy lógico ya que es difícil de explicar sin entrar en tecnicismos.

Básicamente podemos definir la profundidad de color de una imagen haciendo una analogía con la pintura.  Es el equivalente a la paleta de colores de la que dispone un pintor. Cuantos más colores y tonos de color disponemos más suave serán las transiciones de color o degradados. Con lo que tendremos más precisión para definir un color, tendremos más gama de valores de luminosidad y evidentemente tendremos más margen de ajuste para editar o ajustar una imagen, si es necesario.

Llegados a este momento podemos llegar a la conclusión que las imágenes con más “bits ” son “mejores”. Y tiene su parte de verdad.

No obstante , afirmar que las fotos con menos paleta de color (menos cantidad de “bits por canal”) son peores, no es absolutamente cierto. Ya que si tenemos en cuenta que la imagen final, que usaremos para imprimir, para web, para el laboratorio, etc., casi con absoluta certeza, la tendremos en la mínima profundidad de color (8 bits por canal de color), puede parecer incoherente manejar imágenes de más gama de color.

Vamos a desarrollar más esta explicación:
Independientemente de que la imagen final (acabada y lista para su destino) sea un archivo Tiff, Jpeg, Psd, etc., hemos de tener en cuenta que su profundidad de color ha de ser de 8 bits. De otra forma o no podríamos guardar el archivo con un formato determinado (Jpeg) o probablemente la impresora, imprenta o laboratorio no nos admitirán una imagen con tanta información. Con lo que, al final de todo el proceso de nuestro flujo de trabajo deberemos tener una foto en 8 bits.

Teniendo en cuenta este factor, hay una tendencia (algunos fotógrafos) a trabajar en 8 bits. La idea se basa en la “captación de la imagen perfecta”. Siendo puristas y muy precisos, podemos llegar a obtener una calidad tan buena o mejor que la que obtienen los que trabajan con más profundidad de color.

Evidentemente, el uso intensivo del fotómetro (ese gran desconocido actualmente) para clavar la exposición, junto a unos finos ajustes de los parámetros de nuestra cámara, una medición de color (balance de blancos) precisa (técnicamente), respecto al valor “matemáticamente correcto” o al que sea de nuestro agrado (no es lo mismo), son valores que no podemos dejar libres a la elección del Dios “AUTO”.

Si no podemos ser tan finos en los ajustes y mediciones por las condiciones de trabajo, no tenemos la técnica suficiente para afinar debidamente, queremos tener la seguridad que nos brinda trabajar con un cierto margen o posteriormente tenemos que aplicar una cierta cantidad de edición o ajustes a las fotos, lo mejor es trabajar con más profundidad de color.

Las cámaras actuales permiten trabajar en 12 o 14 bits (En formato Raw) de profundidad de color (que es mucha más información de la que nos ofrece los 8 bits), lo que nos puede llamar la atención. Ya que habitualmente los programas trabajan en 8, 16 o 32 bits. El motivo es que las aplicaciones como Photoshop no trabajan con unidades intermedias, así que la cámara genera un archivo de una cantidad determinada de profundidad de color y “falsea” el resto de información hasta llegar a la unidad inmediata superior. Lo que permite que los programas puedan abrir y manejar la imagen como si contenierá 16 bits de información.

Es decir , en una foto es de 12 bits, la cámara “rellenará” los campos que falten hasta llegar a cubrir lo que haría una foto de 16 bits. Con esta pequeña “trampa” la foto es compatible.

Con una foto de profundidad de color amplia (12 o 14 bits), realmente tenemos una imagen que nos permite ajustar o retocar con un gran margen. Así como arreglar una foto mal realizada (sin milagros), ya que disponemos de muchos más niveles de información. Con lo que al realizar ajustes la imagen se verá menos afectada, ya que tiene muchísimos más valores de información para mostrar la imagen.

Una vez ajustada la imagen, retocada (los retoques, que no modifican valores de información, no es necesario hacerlos con más profundidad de color, ya que no perdemos calidad al realizarlos), modificado su tamaño (interploación), si es necesario, y aplicado el foco correspondiente (por el método preferido: máscara de enfoque, enfoque del canal de luminosidad, etc.), procederemos a reducir la profundidad de color a 8 bits. Con lo que acabaremos de realizar los últimos toques y podemos dar por finalizado el proceso de nuestra imagen con la máxima calidad que esta nos permita.

En cualquier caso, no hay una opción que sea la mejor, la “ganadora absoluta”, ya que, de escoger la máxima profundidad de color tendremos una “penalización” importante en el tamaño de archivo. De entrada el formato de disparo que nos permite trabajar  en “16 bits” NO es ni Jpeg, ni Tiff (las cámaras que lo soportan) (*), es “RAW”, con lo que esto nos implica:
- Archivos de mayor tamaño que los Jpeg.
- Más tiempo de guardado en tarjeta de memoria.
- Menos fotos grabables en una tarjeta .
- Mayor tiempo de descarga al ordenador.
- Software compatible para “revelar” (Ajustar/editar) las fotos Raw y convertirlas en otro formato.
- Tiempo para el procesado del RAW.

Por otro lado, los archivos de cámara de 8 bits (habitualmente Jpeg) tienen sus ventajas (tamaño de archivo reducido, velocidad de disparo elevada, etc.), no obstante también tienen su penalización:
- Poco margen de error en la toma (exposición, balance de color, ajustes de imagen, etc.) sin perdidas significativas en la calidad final.
- No poder rectificar ajustes posteriormente.
- No poder rectificar el nivel de compresión de archivo por uno menos agresivo.
- No poder cambiar el tamaño de la imagen (la resolución), si hemos escogido uno inferior al máximo.

Como conclusión, hemos de escoger el formato de imagen que tenga la profundidad de color que más nos interese en función de la situación a fotografiar, y al control que tengamos de nuestra cámara y/o de nuestro software de “revelado” de Raw.

Pondré unos ejemplos del uso que haría en distintas situaciones:
- Bodas. Casa del novio/a y ceremonia: 16 bits (Raw).
- Bodas. Fotos de mesas (Invitados): 8 bits (Jpeg).
- Reportaje rápido: 8 bits (Jpeg)
- Reportaje: 16 bits (Raw)
- Foto de estudio: 16 bits (Raw)

Otro punto a tener en cuenta para escoger una profundidad de color para una situación determinada es el tipo de cámara que usaremos. Cualquier cámara trabaja sin problemas en Jpeg, pero no todas pueden trabajar en Raw (la mayoría de cámaras compactas), y las que pueden, han de poder trabajar con la agilidad necesaria para el tipo de situación a fotografiar, ya que estos archivos son de mayor tamaño (en Megas), tardan más en grabarse y ralentizan la ráfaga de disparo (cadencia de fotos por segundo).

Datos técnicos. Equivalencias de bits por canal y sus niveles:
1 bit = 2 niveles (0/1 = Si/No)
8 bits = 256 niveles por canal de color (x3 canales de color (RGB) = 256 x 256 x 256 = 16.777.216 colores que puede representar cada píxel)
12 bits = 4.096 niveles por canal de color.
16 bits = 65.536 niveles por canal de color.

(*): Hay que puntualizar que aunque técnicamente un formato Tiff es capaz de admitir imágenes en 16 bits, las cámaras que permiten disparar sobre Tiff sólo lo hacen en 8 bits. Pensemos que un archivo de 16 bits ocupa el doble de espacio en megas, que el mismo en 8 bits.

Un artículo de Joan Boira.

Habitualmente compramos productos que deben satisfacer una necesidad, sin tener en cuenta su potencial real. Es así como tenemos una gran cantidad de aparatos acumulando polvo y sin sacarles el provecho que merecen.

En algunos casos no exprimimos ni el 50% de las posibilidades que nos ofrecen los dispositivos o los programas que adquirimos. Y en muchos casos pagamos servicios externos para obtener un servicio del cual ya disponemos y hemos pagado.

Respecto a la impresión nos encontramos un tema especialmente grave, ya que todos disponemos de una impresora o más.

Con las impresoras nos quedamos con la idea de que tenemos una máquina de imprimir facturas o fotos en papel brillante, mate o perlado.

Las impresoras actuales permiten realizar unos trabajos con una calidad plenamente profesional.

El secreto es tan simple como saber escoger el papel adecuado, tener su perfil de color y realizar los ajustes correspondientes en el software de impresión (tanto en el programa que efectúa la gestión de color, como en el driver de la impresora).

El perfil de color es tan importante como las características de la impresora y el tipo de papel, ya que define la gama de colores que puede representar la tinta de nuestra impresora con dicho papel. Permitiendo a nuestro programa de gestión de color (Driver de la impresora, Photoshop o Rip) interpretar los valores numéricos de los colores del origen (La foto) y adaptarlos a los colores que puede reproducir el destino (La imagen impresa), ya que el perfil proporciona unas coordenadas de “situación” para poder “traspasar” los valores de los colores de la imagen a los colores reproducibles.

O dicho de otra forma:

Si algunos colores de nuestra imagen no son imprimibles (por ejemplo, tenemos colores fosforítos, muy saturados, etc.) es porque el perfil de color de la imagen (sRGB, Adobe RGB (1998), Pro Photo RGB, etc.) contiene una determinada gama de color o colores que no están disponibles dentro del perfil de destino (Por ejemplo, el perfil de una impresora determinada con un papel específico). El software encargado de interpretar los colores y convertir sus valores en cantidades de tinta, deberá adaptar o sustituir los colores no imprimibles por otros que si lo sean.

El problema siempre reside en que la gama de colores que captura un sensor RGB no coincide con los colores reproducibles por una impresora, laboratorio o imprenta. Cada cual tiene su “paleta” de colores.

De ahí que la gestión de color sea un elemento tan y tan importante dentro de nuestro flujo de trabajo, ya que es el que define y mantiene las propiedades de nuestra imagen.

Evidentemente, en función de la impresora usada tendremos más o menos opciones de impresión, pero no necesariamente menor calidad.

Las diferencias entre distintas gamas de impresoras residen en las opciones disponibles de impresión, y aunque la calidad también puede variar, en la actualidad todas las impresoras ofrecen una gran calidad de impresión.

Evidentemente tenemos diferentes tipos de impresora, lo que lógicamente nos ofrecerá opciones distintas:

• Diferente tamaño de impresión, de 10×15 a 100×150 cm, o mas.
• Diferentes tipos de soporte que variarán en función del modelo de impresora:
  • Papel de bajo (80 gr.), medio (180 gr.) o alto gramáge (870 gr.).
  • Cartulina o cartón de alto gramáge (rígido, no doblable).
  • Papel de transfer.
  • Impresión a doble cara.
  • Papeles texturizados.
  • Papeles canvas, con acabado de lienzo (tipo cuadro).
  • Papeles artísticos.
  • Bobinas de papel.
• Posibilidad de imprimir sin doblar el papel, lo que es imprescindible para impresión sobre soportes rígidos.
• Impresión sin margen.
• Número de tintas disponibles.
• Tintas especiales (Para calidad “Photo”, para colores suaves (tintas light), papel mate o para blanco y negro.

La resolución de impresión aunque es un punto importante, no lo es tanto como parece, ya que si bien la impresora tiene un nivel de resolución máxima, también es cierto que cada papel tiene una resolución máxima permitida o recomendada.

De todo lo expuesto, lo más importante es saber escoger el papel adecuado, los ajustes correctos y el perfil de la respuesta de la tinta de nuestra impresora con el papel escogido.

En próximos artículos trataré en profundidad estos temas, con la premisa de ser accesibles a cualquier iniciado en fotografía digital, no siendo necesario ningún mínimo de conocimientos técnicos, ya que estos artículos están dirigidos a aficionados y profesionales de la fotografía, no a técnicos.

Un artículo de Joan Boira.