Una última mirada a través del visor de tu cámara, aseguras que el puntos AF esté posicionado para capturar perfectamente el sujeto. Presionas cuidadosamente el botón disparador. El agradable zumbido de la cámara mientras enfoca desaparece y el visor muestra una fotografía nítida, totalmente enfocada… o al menos eso es lo que parece.
En las cámaras de hoy día no tenemos los mecanismos que nos proporcionaban en esas viejas cámaras analógicas, en las que contábamos con un visor con imagen partida, y cuando hacíamos enfoque manualmente sabíamos seguro que la imagen estaba enfocada. Las pantallas de cámara tampoco son útiles. Muy a menudo, descubrimos que nuestro enfoque puede mejorarse cuando observamos de cerca nuestras fotos en el ordenador, donde se muestran en un tamaño que no se puede comparar con el de un visor o pantalla de cámara.
Es entonces que te puedes dar cuenta que la nitidez que ves por el visor no es igual a la nitidez de la imagen final.
El punto AF de la imagen 1 se dirigía a la aguja segundera pero el foco se ha ido ligeramente detrás (back focus)
Pero, ¿qué pasó exactamente? Cuando se trabaja con una apertura abierta ƒ/1,4 o ƒ/2,8, apenas hay profundidad de campo, lo que significa que la posición del fotógrafo tiene un gran impacto en el punto focal. Un movimiento corporal natural que pasa desapercibido puede marcar la diferencia entre la imagen perfecta y una pieza inútil de desorden de píxeles. Del mismo modo, usar el punto de enfoque central y luego reencuadrar tiene el mismo peligro. Si realmente quieres hacerlo bien, asegúrate de usar el punto AF relevante que quede en la zona que deseas enfocar. Además, este flujo de trabajo ahorra mucho tiempo, ya que no es necesario elegir el punto de enfoque relevante una y otra vez cuando se toman varias fotos del mismo tema.
© Dietmar Temps para una publicación de SpyderBLOG 6/2017.
El punto AF activado debe ser el más cercano al área de enfoque preferida.
Incluso cuando el fotógrafo hace todo correctamente al medir el enfoque automático, más del 50% de las combinaciones entre cámara y objetivo presentan imprecisiones y, por lo tanto, variaciones de enfoque automático. Estas imprecisiones al enfocar se deben a las tolerancias fraccionarias durante el proceso de fabricación, así como al desgaste y a los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura. El servicio técnico del fabricante de la cámara puede reajustarlos fácilmente (pagando, claro). Como alternativa a este servicio, muchas de las cámaras digitales réflex de hoy en día tienen una opción de corrección llamada afinación AF o microajuste AF.
| Marca | Modelo |
| Canon | 50D, 70D, 6D, 7D, 5DS, 5DS R, 7DMkII, 5DMkII, 5DMkIII, 5DMkIV, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1Dx, 1DxMkII, 1Dc |
| Nikon | D7000, D7100, D7200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D3, D3s, D3x, D4, D5 |
| Pentax | K5-II, K5-IIs, K-20D, K-30, K-5, K-7D, K-2000/K-m, K200D, 645D, K-x, K-3 |
| Sony | A850, A900, A77, a7R II, a7S II, a7 II, a7 R, a7 S, a7, a99, a68 |
| Olympus | E-30, E-620, E-5 |
| Sigma | Art Serie |
Muchas cámaras DSLR de la categoría de precios medios están equipadas con esta función, sin embargo, asegúrate de consultar la tuya con las especificaciones del manual o web del fabricante.
Tanto el enfoque frontal (front focus) como el posterior (back focus) pueden corregirse según el valor requerido, utilizando controles deslizantes digitales. Será necesario realizar una imagen de prueba para su evaluación. Por ejemplo, la página de un libro sobre una mesa fotografiado en un ángulo desde arriba puede usarse como un indicador. Es importante considerar que en este caso el punto de medición AF tomará la medición en un plano inclinado, lo que da como resultado un punto de medición que no es fácil de calcular.
Una mejor opción es hacer uso de un objeto de alto contraste que está de pie, como la SpyderLENSCAL de Datacolor. Hay una regla con una escala de medición, colocada en un ángulo de 45 °, lo que hace que leer el centro del foco sea muy fácil. Asegúrate de tomar tu foto desde la misma altura que el sujeto, con un enfoque frontal e idealmente usando un trípode. El pequeño nivel de la SpyderLENSCAL te ayudará a ajustar la posición. Viene con rosca para poder montarla un trípode, pero una mesa larga o incluso el suelo servirán para alinear cámara y la herramienta de medición.
El proceso de calibración es simple: busca una apertura abierta, el ISO más bajo posible, una velocidad de obturación alta y asegúrate de tener suficiente luz disponible. Tome la foto de prueba – verifícala – haz la corrección necesaria en el micro ajuste de cámara – toma otra foto de prueba – reajusta la cámara si hace falta – toma otra foto de prueba – ¡listo!
Una cámara sale de fábrica con el ajuste de enfoque de modo de modo que la profundidad de campo no quede en el centro, es decir, normalmente cuando enfocamos tendremos 2/3 de profundidad de campo posterior y 1/3 por delante. Con la SpyderLENSCAL podemos redefinir este rango focal mediante el uso de este proceso de calibración AF. Por ejemplo, podemos ajustar para tener 1/3 de profundidad de campo detrás y 2/3 delante, en retratos, en combinación con una apertura abierta, da como resultado la punta de la nariz enfocada y orejas borrosas.
© Dietmar Temps para una publicación de SpyderBLOG 6/2017.
Diafragma abierto, consiguiendo una profundidad de campo reducida, enfoque principal en el ojo izquierdo.
